Как определить причину в каждом конкретном случае?
Диагностика течи элементарна — с ней справится каждый. Основывается она на знании принципа работы регулирующего манометра, — при этом она не зависит от типа конструкции.
Лабиринтные типы не рассматриваются, поскольку в них и механизмов никаких нет. Также не рассматриваются электронные и автоматические образцы, которые конструктивно более сложные и грамотное обслуживание может производиться только специалистами.
Помимо патрубков ввода и вывода у регулятора имеется ещё два отверстия. Через одно производится доступ к регулированию силы воздействия пружины на поршень или диафрагму, а другое предназначено для подключения манометра, — датчик давления может быть не предусмотрен, тогда отверстие оснащается заглушкой с уплотнительным кольцом. Течь может возникать только в этих местах.
Если вода подтекает из-под заглушки (там, где подключают манометр), то это значит, что пришла в негодность уплотнительная прокладка. Также возможно кавитационное (коррозионное) разрушение резьбы заглушки. Внутренний механизм в порядке.
Если подтекает из-под регулировочного отверстия, то это означает, что герметизация рабочего отсека нарушена. Уплотнительное кольцо большого поршня стерто и требует замены. Пружина находится в воде, возможно коррозийное ее разрушение.
У мембранного редуктора эти признаки могут обозначать как нарушение положения мембраны (неплотное прилегание к пазам рабочей камеры), так и её разрыв. Так или иначе для устранения дефекта и проведения полной ревизии редуктор требуется полностью разобрать.
Какие возможно устранить самостоятельно, а какие нет?
Подавляющее большинство неисправностей возникает из-за жесткой воды и присутствия в ней известняковых примесей. Чем более минерализована вода, тем быстрее редукторы давления начинают сбоить.
Однако это затруднение легко разрешимо. Устройство можно быстро разобрать, прочистить, заменить прокладки или уплотнительные кольца, и оно будет работать не хуже нового.
Неустранимых поломок не так уж и много. Главным образом — это механические дефекты корпуса и внутренней начинки. К ним можно причислить поломку пружины или штока, а также кавитационное разрушение посадочного седла и стенок редуктора.
Читайте также:
О кавитации следует немного пояснить. Данное явления возникает при неправильном выборе регулирующего устройства, а именно не соответствие его пропускных характеристик к тому или иному трубопроводу.
Если регулятор при работе шумит, то это первый признак наличия кавитации и того, что его нужно обязательно менять.
Кавитационные процессы возникают тогда, когда золотник практически всегда находится в полузакрытом состоянии — сечение коллектора минимальное. В таком положении в соединительном коллекторе возникает область повышенного давления.
При таких условиях начинают возникать все предпосылки для химического разложения металла. Оно активно разрушает посадочное седло для золотника – соприкосновение поршня становится не плотным.
Как выражаются сантехники – арматуру начинает безжалостно сечь, т.е. она начинает пропускать. Самостоятельно исправить этот дефект весьма сложно, если вообще возможно — чаще всего требуется полная замена.
Чтобы такого не происходило нужно придерживаться одного правила – не понижать давление в трубопроводе одним редуктором более чем в 2,5 раза. Если это невозможно сделать, то требуется применять метод «каскада», т.е. использовать два понижающих устройства.
Так, понижение с 10-ти до 3-х атмосфер одним агрегатом без нарушения этого правила сделать не получится. Тогда нужно использовать 2 устройства, — первое будет понижать с 10-ти до 6-ти атм., а второе с 6-ти до 3-х. В этом случае гарантированно будет исключен риск возникновения кавитации и образования шума.
Конструктивные особенности
Основные задачи, которые решают датчики контроля протока воды, устанавливаемые в трубопроводах бытового назначения, состоят в том, чтобы отключать насосное оборудование в тот момент, когда в системе нет жидкости или давление ее потока превышает нормативное значение, и снова включать его, когда давление падает. Эффективное решение этих важных задач обеспечивается конструкцией датчика, которую образуют следующие элементы:
- патрубок, через который в датчик поступает вода;
- мембрана, составляющая одну из стенок внутренней камеры датчика;
- герконовый выключатель, обеспечивающий смыкание и размыкание цепи электропитания насоса;
- две пружины разного диаметра (степенью их сжатия регулируется давление потока жидкости, при котором реле протока воды для насоса будет срабатывать).
Основные компоненты промышленного датчика потока
-
Читайте также:
Работает устройство вышеописанной конструкции следующим образом:
- Поступая во внутреннюю камеру датчика, поток воды оказывает давление на мембрану, смещая ее.
- Магнитный элемент, зафиксированный с обратной стороны мембраны, при ее смещении приближается к герконовому переключателю, что приводит к замыканию его контактов и включению насоса.
- Если давление потока воды, проходящей через датчик, падает, то мембрана возвращается в свое исходное положение, магнит отдаляется от переключателя, его контакты размыкаются, соответственно, насосная установка отключается.
Принцип работы датчика протока, построенного на основе постоянного магнита и геркона
В трубопроводные системы различного назначения датчики, контролирующие проток воды, устанавливаются достаточно просто
Главное – правильно подобрать такое устройство, обращая внимание на его рабочие параметры и характеристики насосного оборудования
Топ-3 моделей
Рассмотрим наиболее популярные модели редукторов.
Для квартиры
Для квартиры подойдут бытовые модели:
- Honeywell D04FM (для ГВС). Цена от 2000 руб.
- РД-15 (для холодной воды). Цена — 1200 руб.
- Valtec VT-087 (универсал). Цена — от 1000 руб.
Эти модели пользуются наибольшим спросом, хотя и другие образцы вполне справляются со своими задачами.
Для частного дома
Для частного дома рекомендуются следующие модели:
- Watts DRV/N (мембранный). Цена — от 3500 руб.
- РДВ15-2А-М (универсал ХВС/ГВС). Цена — от 1300 руб.
- HoneywellD06F-1/2″ A. Цена — от 3400 руб.
Еще больше информации о том, какой редуктор давления выбрать можно найти здесь.
-
Читайте также:
Важно! В автономных системах частных домов можно использовать только один редуктор на линии подачи ХВС. Современные модели бойлеров или котлов оснащены собственными регулирующими конструкциями, поэтому в задачу входит лишь обеспечение номинального давления на входе.
Регулировка давления в компрессоре
Как уже говорилось выше, после создания определенного уровня сжатия воздуха в ресивере, прессостат отключает двигатель агрегата. И наоборот, при падении давления до границы включения, реле снова запускает двигатель.
Но нередко возникшие ситуации заставляют изменить заводские настойки прессостата и отрегулировать давление в компрессоре на свое усмотрение. Изменить получится только нижний порог включения, поскольку после изменения верхнего порога выключения в сторону увеличения воздух будет сбрасываться предохранительным клапаном.
Регулировка давления в компрессоре проводится следующим образом.
- Включите агрегат и запишите показания манометра, при которых двигатель включается и отключается.
- Обязательно отсоедините аппарат от электросети и снимите крышку с прессостата.
- Сняв крышку, вы увидите 2 болта с пружинами. Большой болт часто обозначается буквой “Р” со знаками “-” и “+” и отвечает за верхнее давление, при достижении которого аппарат будет отключен. Для повышения уровня сжатия воздуха следует повернуть регулятор в сторону знака “+”, а для понижения – в сторону знака “-”. Вначале, рекомендуется сделать пол оборота винтом в нужном направлении, после чего включить компрессор и проверить степень повышения давления или его снижения с помощью манометра. Зафиксируйте, при каких показателях прибора произойдет отключение двигателя.
- С помощью маленького винта можно регулировать разницу между порогами включения и выключения. Как уже говорилось выше, не рекомендуется, чтобы данный интервал превышал 2 бара. Чем интервал будет больше, тем реже будет запускаться двигатель аппарата. К тому же, в системе будет значительным и перепад давлений. Настройка разницы порогов включения-выключения производится таким же образом, как и настройка верхнего порога включения.
Кроме всего, необходимо настроить редуктор, если он установлен в системе. Необходимо выставить на редукторе такой уровень сжатия, который соответствует рабочему давлению подключенного к системе пневматического инструмента или оборудования.
В большинстве случаев недорогие модели воздушных компрессоров не оснащаются реле давления, так как подобные изделия монтируются на ресивере. Исходя из этого, многие изготовители думают, что зрительного контроля за давлением посредством манометра будет более чем достаточно. Однако при продолжительной эксплуатации устройства, если вы не хотите довести двигатель до перегрева, есть смысл установить реле давления для компрессора! При таком подходе отключение и запуск привода будет осуществляться в автоматическом режиме.
Производители
Среди ведущих производителей редукторов преобладают итальянские фирмы. Они традиционно славятся среди изготовителей подобной продукции. Однако, не менее известны российская компания Valtec или американская Honeywell.
Для более наглядного сравнения продукции разных производителей составим таблицу:
| Бренд | Давление (макс) | Температура (макс) | Пределы настройки (Бар) | Манометр | Тип регулировки |
| Valtec | 16 Ат | 40° — 70° | 1,5-6 | Есть | Ручка |
| Honeywell | 25 Ат | 40° — 70° | 1,5-6 | Есть | Ручка |
| Watts | 10 Ат | 30° | 1-6 | Есть | Ручка |
| Herz | 10 Ат | 40° | 1-6 | Есть | Ручка |
| Caleffi | 10 Ат | 80° | 1-6 | Есть | Ручка |
| Giacomini | 16 Ат | 130° | 1-5,5 | Есть | Ручка |
Рассматривая таблицу, можно увидеть, что параметры всех бытовых устройств более-менее схожи. Отличаются лишь максимальная температура и рабочее давление. Это облегчает пользователям проблему выбора подходящего устройства.
Что делать, если потек в квартире или частном доме?
Настоящая инструкция подходит для руководства как для частных домовладельцев, так и для собственников квартир многоэтажных домов.
Отличие может заключаться только на подготовительном этапе, — частные дома оборудованы более сложными внутренними сетями, а потому, чтобы не сливать всю воду из системы, регулятор при его демонтаже нужно отсекать запорной арматурой с обеих сторон.
Для работ потребуется (в зависимости от типа регулятора):
- разводные ключи;
- торцевой ключ;
- шестигранник;
- шлицевые отвертки: широкая и узкая;
- ремкомплект уплотнительных колец;
- фумлента или сантехнический лён с герметиком;
- преобразователь ржавчины или его аналог.
После того, как вода перекрыта, регулятор давления с трубопровода снимают и приступают к его разборке. Хотя допускается ремонт и без снимания устройства с трубы.
Разборка мембранного, если капает из регулировочного отверстия
Пошаговая инструкция:
- Необходимо ослабить фиксирующую гайку и ослабить прижимную пружину. В зависимости от конструкции используют широкую шлицевую отвертку или шестигранник. В данном случае пружину ослабляют разводным ключом — отворачивают против часовой стрелки.
- Откручивают 4 болта и отсоединяют крышку корпуса. Под ней находится прижимная пружина и диафрагма. В устройстве наблюдается начало коррозии пружины — мембрана пропускает воду. Возможно разгерметизация вызвана попаданием грязи между диафрагмой и рабочим отсеком.
- Откручивают нижнюю гайку редуктора для того, чтобы добраться до золотника и вынуть рабочий механизм, — используют разводной ключ.
- Теперь откручивают золотник, — для этого, удерживая гайку в корпусе снизу (держать её удобней накидным ключом), открутить гайку сверху, ту, что находится под прижимной пружиной. Откручивать можно и наоборот – как удобнее. После этого достают золотник и диафрагму из корпуса.
- Элементы прижимного механизма очищают от грязи, — для этой цели можно использовать мыльный водный раствор. Абразивами чистить категорически запрещено – можно нарушить целостность диафрагмы. Корпус нужно промыть – для очистки используют преобразователь ржавчины. Пазы корпуса (там, где прижимается диафрагма) рекомендуется отполировать.
- Если элементы не деформированы, нет каких-либо трещин и прочих дефектов, то их устанавливают в корпус в обратном порядке.
В данном случае течь через регулировочное отверстии была вызвана неплотным соприкосновением мембраны редуктора с пазами рабочей камеры. Удаление грязи позволило полностью устранить течь.
Устранение течи в поршневом
Поршневой редуктор незначительно отличается от мембранного, — вместо диафрагмы в нем используется поршень с двумя площадками: малой и большой. Последняя изолирует рабочую камеру от пружинного отсека.
Если герметизация нарушена, то вода заполняет пружинный отсек и через резьбу регулировочного винта выходит наружу — так возникает течь. Для её устранения требуется разобрать редуктор.
Допускается разборка, не снимая регулятор с трубы:
- Как и в случае с мембранным типом, сначала ослабляют прижимную пружину — как правило, с помощью широкой шлицевой отвертки, отворачивая против часовой стрелки.
- Откручивают верхнюю крышку регулировочного отсека от корпуса – используют разводной ключ.
- Откручивают нижнюю заглушку или манометр, если он предусмотрен.
- Вынимают поршневой механизм, — для этого удерживают гайку золотника (торцевым ключом), и откручивают сверху гайку.
- Промывают поршневой механизм, — используют мягкую щетку. Очищают пружину с помощью преобразователя ржавчины.
- Прижимные кольца меняют на новые, и собирают регулятор давления в обратном порядке.
Данные меры должны полностью исключить течь через регулировочный винт.
Для улучшения герметизации рабочей камеры, рекомендуется отполировать внутреннюю цилиндрическую поверхность регулятора мягкой насадкой с помощью бормашины, а резиновые уплотнители обработать графитовой смазкой.
Эти меры помогут уменьшить трение поршня в корпусе устройства, что значительно увеличит эксплуатационный ресурс уплотнителей.
В случае течи через заглушку в отверстии или манометр, соединение герметизируют заново, — резиновый уплотнитель меняют, или просто изолируют заглушку с помощью фумленты или сантехнического льна с герметиком.
Если заглушка в отверстии имеет дефекты, то ее требуется заменить, — в качестве замены используют латунную, подходящую по размеру.
Как разобрать устройство — пошаговые действия
Многие владельцы РДВ сталкиваются со сложностью при ремонте или техническом обслуживании. Разобрать и собрать редуктор можно своими руками, большинство приборов имеют простой внутренний механизм и поставляются с понятной инструкцией.
Чаще всего редукторы разбирают для снижения или повышения пропускной способности и очистки от скопившегося мусора.
Инструменты
Для разборки и очистки редуктора водяного давления необходим гаечный ключ или набор отверток. Выбор инструмента зависит от типа и модели прибора. Практически все устройства регулируются вручную, разбираются редукторы обычной широкой отверткой.
Процесс разбора
При разборе важно запоминать порядок внутренних частей, особенно если это поршневой или электронный редуктор.
Сам процесс разбора состоит из нескольких шагов:
-
с помощью отвертки отвинтить крышку корпуса; - разобрать внутреннее соединение, состоящее из штока и поршней;
- удалить уплотнительное кольцо и внутреннюю пружину;
- очистить и смазать корпус и его внутренние элементы;
- заменить уплотнительный материал.
Принцип работы
Все 3 вида редукторов давления воды (поршневой, мембранный, проточный) имеют схожий принцип работы. При определенном уровне давления в водопроводной сети приводится в работу клапан, оснащенный пружиной. Давление приводится к нормальному состоянию посредством регулировки ширины, на которую открывается клапан.
В поршневых редукторах регулировка потока воды осуществляется при помощи поршня с пружиной. Необходимый уровень выходного давления выставляется с помощью вращения крана, ослабляющего или сжимающего пружину. Последняя управляет поршнем, заставляя его уменьшать или увеличивать специальное отверстие, через которое и проходит жидкость.
В мембранных устройствах основной управляющий элемент — мембрана, помещенная в специальную камеру, которая защищает ее от засорения, благодаря своей герметичности. Мембрана соединена с пружиной, которая, сжимаясь, оказывает давление на клапан редуктора воды, отвечающий за пропускную способность прибора. Последняя уменьшается или увеличивается в прямой зависимости от степени сжатия пружины.
Устройство проточных редукторов напоминает лабиринт со множеством поворотов и каналов, то разделяющих поток воды на несколько составляющих, то вновь его объединяющих. Этими манипуляциями достигается уменьшение водяного давления на выходе.
Каковы наиболее частые поломки регулятора?
Поломки выявляются просто. Их можно определить с помощью следующих признаков:
- давление до и после арматуры одинаково или постепенно растет;
- невозможность регулировки оборудования;
- малая пропускная способность сети – плохой напор воды;
- присутствие постороннего шума;
- наличие течи устройства.
В большинстве случаев причина кроется в нарушении герметизации, которая может быть вызвана износом уплотнительных колец. Также плотно прилегать золотнику к корпусу мешает известняковая накипь.
Более редки ситуации, при которых происходит механические разрушения конструкции. К ним можно отнести: лопнувшую пружину или её истончение, отсоединение нижнего поршня от штока золотника или разрыв мембраны.
Почему за давлением в котле нужно следить
Работа котла сопровождается изменениями напора в контуре, которые следует удерживать в установленных пределах. Это значит, что при включении котла манометр должен показывать минимальную величину бар, а в процессе работы напор не может превысить допустимую отметку. Таким образом, определяют три разновидности давления:
- динамическое давление – это величина напряжения теплоносителя, циркулирующего в контуре отопления;
- статистическое давление — измеряется в холостом состоянии и определяет нагрузку, оказываемую теплоносителем на контур отопления;
- максимальное давление – предел допустимой нагрузки, при котором допускается нормальная работа системы.
Если растет давление в газовом котле, то следствием становится прекращение нормальной работы системы, периодически осуществляются выпуски воды через сбрасывающий клапан или из расширительного бачка.
Когда нужен такой редуктор?
Регулятор ½ дюйма нужен тогда, когда после расчетов расхода воды получается соответствующее значение. Они подходят для небольших квартир или дачных домов.
Часто для стабилизации давления подбираются редукторы по размеру трубы ввода в жилище. Например, если разводка воды обустроена при помощи 20 мм трубы, устанавливают полудюймовый редуктор.
Но если у него будет недостаточная пропускная способность, он не сможет обеспечивать после себя заданное давление. Поэтому размер устройства нужно подбирать по расходу жидкости.
Диаметр редуктора давления нужно правильно рассчитать, иначе система будет работать не корректно, а само устройство быстро выйдет из строя. Схему правильных расчетов можно найти в инструкции редуктора.
Основной принцип, по которому производятся расчеты, заключается в том, что скорость прохождения воды через редуктор должна составлять от 1 до 2 м/сек.
Причины повышения давления при повреждениях котла
Человеку, не имеющему опыта в обслуживании систем отопления, сложно самостоятельно определить истинную причину, почему поднимается давление в котле отопления. Однако для получения представления о возможных неисправностях представлен перечень вероятных причин.
- Повышение напора до 1 атм. может произойти в результате разгерметизации теплообменника. К таким последствиям приводит образование трещин в корпусе в процессе продолжительной эксплуатации. Появление трещин может стать следствием заводского брака или слабой прочности материала, последствий гидравлического удара или износа оборудования. В этом случае объем теплоносителя систематически начинает пополняться. Однако визуально определить место утечки не удается из-за моментального испарения жидкости при работающей горелке. Данная неисправность приводит к замене теплообменника.
- Увеличение напора может происходить при открытом вентиле на подпитке. Слабый напор внутри котла контрастирует с увеличенным напором в трубопроводе. Это приводит к поступлению дополнительного объема воды через открытый вентиль. Таким образом, давление воды будет постепенно увеличиваться до момента сброса. Если в трубопроводе величина напора понижается, то подача воды в котел перекрывается теплоносителем, снижая напор в контуре. Вентиль подпитки необходимо держать в закрытом состоянии, а если он сломан – заменить.
- Рост напора может происходить из-за неисправности трехходового клапана. Такая поломка приводит к поступлению в контур воды из расширительного бачка. На клапане периодически собирается сор, что может стать причиной его поломки. Этот элемент необходимо периодически чистить, а в случае неисправности заменить. Для предотвращения попадания загрязнений из водопровода можно установить простейший угловой фильтр.
- Если все признаки указывают на то, что давления в контуре повышается, а стрелка манометра не реагирует, это означает, что он вышел из строя. Поломанный прибор лишает способа осуществления контроля над работой системы и нуждается в замене.
Избыточный напор в контуре отопления определятся по показаниям манометра, если показатель превысил допустимую отметку – необходимо незамедлительно принимать меры. Кроме манометра на превышение допустимой нормы может указать предохранительный клапан, из которого начнет течь вода, если давление поднялось.
Какой лучше?
Чтобы сложить общее впечатление о двух типах редукторов, в таблице ниже приведены их основные сравнительные характеристики:
| Характеристика | Мембранный редуктор | Поршневой |
| Пропускная способность | 2,5 м.куб/час | 1,6 м.куб/час |
| Точность регулировки | ±5% | ±10% |
| Чувствительность к качеству воды | нет | Есть |
| Требования к положению установки | В любом положении (вертикально, горизонтально, под углом) | В горизонтальном положении во избежание истирания уплотнительного кольца поршня |
| Уровень шума | Низкий | Высокий (за счет большого количества металлических компонентов) |
| Габариты корпуса | Крупнее | Компактнее |
| Срок службы | Практически неограничен | ±1 год до ремонта либо замены |
| Стоимость | 35-45$ | 15-25$ |
Как видно из таблицы, преимущества мембранных редукторов очевидны. Этот тип регуляторов можно рекомендовать для установки в любых условиях, при любом качестве воды. Конечно, если планируется установить прибор один раз и забыть.
Если же нужна временная установка, либо бюджет на приобретение редуктора давления ограничен, можно рассматривать поршневой.
Автоматический подпиточный узел
Если вы твердо уверены в надежности и качестве сборки системы, можете смонтировать автоматизированную схему, добавляющую воду из трубы ХВС. Что нужно купить:
редукционный клапан (проще – редуктор); 3 шаровых крана; 2 тройника; труба для устройства байпаса.
Важный момент. Поступающая в редуктор вода должна предварительно очищаться грубым сетчатым фильтром, иначе клапан станет быстро засоряться. Если на вводе в здание такой фильтр не предусмотрен, установите его перед блоком подпитки.
В данной схеме манометр показывает давление на стороне тепловой сети, байпас и краны нужны для обслуживания модуля подпитки
Главный исполнительный элемент схемы – редуктор – состоит из следующих деталей:
- фильтр тонкой очистки на входном патрубке;
- пружинный седельный клапан с резиновыми уплотнителями;
- рукоятка регулятора давления с нанесенной шкалой, диапазон – 0.5…4 Бар (или выше);
- ручной запорный вентиль;
- обратный клапан на выходе.
Как видите, редукционный автомат уже содержит все необходимые элементы – фильтр, обратный клапан и регулятор. Осталось собрать простую схему с байпасом и сервисными кранами, предназначенными для снятия и обслуживания редуктора.
Управлять вентилем просто – с помощью регулятора настройте минимальный порог давления в теплосети, откройте краны прямой магистрали, а байпас закройте. Как правильно отрегулировать автоматический клапан, показано в коротком видеосюжете:
Для организации автоматического добавления антифриза в систему можно приспособить «гидрофор» — водяную станцию с электронасосом, предназначенную для водоснабжения из колодца. Реле давления агрегата нужно перенастроить под минимальный напор 0.8 Бар, максимальный – 1.2…1.5 Бар, а всасывающий патрубок направить в бочку с незамерзающим теплоносителем.
Целесообразность такого подхода весьма сомнительна:
- Если «гидрофор» сработает и станет подкачивать антифриз, вам все равно придется искать и устранять причину проблемы.
- При длительном отсутствии хозяев подпитка тоже не спасет ситуацию в случае аварии, поскольку размер емкости ограничен. Насосная станция продлит работу отопления на какое-то время, но потом котел отключится.
- Ставить большую бочку опасно – можно затопить токсичным этиленгликолем полдома. Неядовитый пропиленгликоль слишком дорог, как и устранение последствий разлива.
Примеры организации автоматической дозаправки из емкостей разной вместительности
Вывод. Вместо дополнительных насосов и автоматических редукторов лучше приобрести электронный блок типа «Кситал». После относительно недорогой инсталляции вы сможете контролировать работу отопления через сотовый телефон либо компьютер и быстро реагировать на возникновение аварийных ситуаций.
Установка
Установку регуляторов давления не рекомендуется проводить самостоятельно, так как она требует определенных знаний и навыков. Рассмотрим схему подключения редукторов давления в систему водоснабжения квартиры.
Пояснение:
- механический фильтр грубой очистки;
- обратный клапан;
- счетчики ГВС и ХВС;
- фильтр промывной;
- Редуктор давления.
Установка редукторов производится в магистраль холодного и горячего водоснабжения квартиры. Устанавливать редукторы давления предпочтительно на горизонтальном участке трубопровода, но допускается и монтаж на вертикальном. Для обеспечения безотказной работы редуктора до него необходимо установить фильтр механической очистки.
Обычно редуктор монтируется за счетчиком воды. За редуктором должен быть предусмотрен трубопровод того же диаметра длиной 5хДу. Для обеспечения возможности регулировки и обслуживания редуктора за ним устанавливается запорная арматура. Если в системе предусмотрены предохранительные клапаны, установленное давление на выходе редуктора должно быть на 20% ниже давления открытия предохранительных клапанов.
В своде правил по водоснабжению и канализации указано, что установка регуляторов давления должна проводиться сразу после запорной арматуры на вводе, то есть до приборов учёта.
Это звучит здраво, ведь в таком случае редуктор будет защищать все гидротехнические устройства, включая счётчик и узел фильтрации.
Но при установке до узла учёта должна исключаться любая возможность забора воды, а значит, технические пробки для промывки фильтра и штока окажутся запломбированы, а сам редуктор лишится возможности обслуживания.
Этим можно пренебречь, но даже в таком случае очень сложно предусмотреть разное гидродинамическое сопротивление и добиться выравнивания давлений в коллекторах холодной и горячей воды. Нужно либо устанавливать в них дополнительные манометры для более точной подстройки, либо располагать регуляторы давления сразу перед коллекторами, как и поступает большинство опытных сантехников.
Пример разводки водоснабжения с редуктором
Если нет возможности произвести установку на вводе системы, но некоторые узлы требуют защиты от избыточного давления, возможна и локальная установка. Существует достаточно много примитивных моделей редукторов под 20 мм трубную резьбу, и даже без точной подстройки они вполне справляются со своей защитной функцией.
Когда нужно регулировать и убирать стандартные настройки?
Далеко не всегда входная мощность соответствует стандартным 5,0 – 6,0 бар. Если напор в питающей сети значительно отличается от нормативного, то и напор воды после редуктора будет отличным от заводских настроек.
Для примера рассмотрим регулятор, настроенный на 3,0 бара, при входном давлении 5,0 бар. То есть на разницу в 2,0 бара.
Если входной напор будет 2,5 бара, то выходная величина составит всего 0,5 бара, что очень мало для нормального пользования. Потребуется настройка.
Если входной напор составит 7,0 бар, то выходное значение будет 5,0 бар, что очень много. Потребуется настройка.
Отступление от стандартов может быть при таких условиях:
- потребление воды значительно превышает мощности центральных сетей и насосных станций, напор будет низким;
- верхние этажи высоких зданий, давление низкое;
- нижние этажи высоких зданий, давление будет высоким;
- не корректная работа повышающих насосов в здании, напор может быть низким или завышенным.
При таких ситуациях необходимо произвести перенастройку редуктора. Изменение давления воды на входе может произойти и в процессе длительной эксплуатации сетей водоснабжения. В том числе и по причине уменьшения проходного сечения труб в здании из-за образования отложений и коррозии.
Регулировка может потребоваться не один раз, на протяжении длительного пользования водой.
Редукторы подвержены износу, приводящему к протеканию воды. Их можно ремонтировать, для чего необходима разборка. После сборки прибора потребуется его регулировка.
Как устроен стандартный регулятор?
Принцип функционирования регулятора довольно прост для понимания. Вода своим давлением задействует внутренний клапан, сдвигая его.
Затвор устройства сохраняет свое положение благодаря встроенной пружине. Если водяное давление растет, внутренняя пружина сжимается, из-за чего клапанная тарелка сдвигается к седлу редуктора, снижая тем самым давление воды.
Если напор воды снизился, либо был изначально незначительным – клапан регулятора раскрывается и высвобождает поток в трубопроводе.
Не менее важная функция редуктора – защита от возникающих гидроударов, которые могут вывести из строя обогревательные приборы.
Диагностика системы
Сбой в работе насоса — еще не повод для поспешного вывода о неисправном реле давления, и не надо спешить пытаться сразу провести ремонт или регулировать его.
необходимо предварительно принять простые меры:
Внимательно осмотреть на герметичность систему водоснабжения. Провести ревизию и, при необходимости, почистить фильтры. Обратить внимание на давление в гидроаккумуляторе станции.
Поводами для периодических отключений, а в последующем и полной его остановки могут быть:
- Воздушная пробка в заборной магистрали и нагнетательном отделе насоса.
- Обмельчание источника.
- Поломка либо засорение обратного клапана насоса.
- Неисправность мембраны гидроаккумулятора.
- Снижение давления в гидроаккумуляторе.
О завоздушивании системы водоснабжения можно понять по пузырькам и прерыванию водяного потока.Для решения проблемы часто бывает достаточно проверить герметичность соединений и заменить изношенный сальник.
В остальных случаях, требуется чистка фильтров, обслуживание или замена вышедшего из строя оборудования.
Как выбрать?
Вопросы, которые нужно решить перед выбором регулятора:
- Какой диаметр трубы в дюймах, на которую будет устанавливаться прибор?
- Нужна внутренняя или наружная резьба патрубков?
- Нужно ли устанавливать фильтр жесткой очистки перед редуктором?
- Нужен ли манометр?
Теперь нужно определиться с регуляторами давления, на которые стоит обратить внимание. На рынке уже сформировался список производителей, которые поставляют качественную продукцию с отличными отзывами
На сегодняшний день, это:
- Valtec (Россия),
- Zelmer (Германия),
- Herz (Австрия),
- Honeywell (Германия).
Продукцию этих производителей можно покупать без опаски получить некачественное изделие. Однако, перед покупкой стоит ознакомиться с паспортом, которым комплектуется любое качественное изделие.
Обратить пристальное внимание нужно на строки, где указаны материалы корпуса и металлических деталей внутренней начинки редуктора, а также, на материалы мембраны и уплотнительного кольца.
Мембрана должна быть изготовлена только из EPDM, если это действительно качественное изделие от производителя, а не подделка, которые тоже могут попадаться.
Также, в паспорте указываются габаритные размеры изделия в зависимости от диаметров резьбы патрубков.
Профилактика появления проблемы
Благодаря своей простоте и безотказной работе большое распространение нашли поршневые устройства. Однако их долговечность напрямую зависит от их текущего обслуживания, которое рекомендуется производить не реже 1 раза в год.
Оно заключается в замене всех уплотнительных колец, обработке их графитовой смазкой, а также в смазывании антикоррозийным составом прижимной пружины.
Рекомендуется не допускать промерзания устройства – это деформирует его детали и неизбежно влечет возникновение течи. Поэтому регулирующая арматура должна находиться только в отапливаемом помещении.
Основная причина преждевременного выхода из рабочего состояния регуляторов – ржавчина, окалина и прочая грязь. Для увеличения срока службы рекомендуется внимательно следить за чистотой фильтров на вводе, – прочищать сетку грубого фильтра необходимо не реже 2-х раз в год.
При возможности устанавливать механизмы в горизонтальном положении – это помогает избежать неравномерного износа уплотнительных элементов на подвижных частях.
Регуляторы ошибочно относят к приборам, снижающим гидроудары — они их не гасят, а лишь незначительно снижают, что делает и вся остальная сантехническая арматура:
- фильтры,
- краны,
- гибкие шланги и т.п.
Как и у прочих устройств от гидроударов у регуляторов давления снижается эксплуатационный ресурс. Поэтому для продления их эксплуатационного срока систему водоснабжения рекомендуется оснащать специальными гасителями гидроударов.
Инструкция по самостоятельному ремонту редуктора давления воды
Вся сантехническая запорная и регулирующая арматура проходит строгие испытания, конечно, если это не контрафакт. Это дает гарантию, что она будет служить долго и надежно.
Однако условия, в которых такое оборудование эксплуатируется не всегда благоприятные: жесткая вода, богатая известью и другими минеральными включениями – один из многих случаев.
Как же бороться с поломками регулятора? Какие из них нельзя устранить самостоятельно? О ремонте регулятора давления воды своими руками расскажем в статье.
Виды
Поршневые
Наиболее простые по конструкции и самые дешевые, а, следственно, и наиболее распространенные. Содержат подпружиненный поршень, перекрывающий сечение трубопровода, тем самым регулируя давление на выходе. Обычный диапазон регулировки — от 1 до 5 атм.
Недостатком таких регуляторов является наличие движущегося поршня, который обусловливает требования по предварительной фильтрации воды на входе редуктора, а также ограничение максимальной скорости потока, приводящей к повышенному износу движущихся частей.
Мембранные
Обеспечивают регулировку с помощью подпружиненной мембраны, установленной в отдельной герметичной камере и обеспечивающей открытие и закрытие регулирующего клапана.
Такие редукторы отличаются высокой надежностью и неприхотливостью, большим диапазоном и пропорциональностью регулировки давления, а также большим разбросом рабочей скорости потока, начиная от 0,5 до 3 куб. м./ч. Также отличаются и более высокой стоимостью.
Проточные
Обеспечивают динамическое регулирование давления за счет внутреннего лабиринта, находящегося в корпусе и уменьшающего скорость потока путем его разделения и многочисленных поворотов. Используются в основном для систем полива и орошения.
Благодаря отсутствию движущихся деталей и применения пластических материалов для их изготовления, отличаются низкой ценой, однако, требуют установки дополнительного регулятора или клапана на входе. Рабочий диапазон — от 0,5 до 3 атм.
Нормативные требования к квартирным регуляторам давления
Несбалансированные перепады давления в стояках горячей и холодной воды приводят к изменению настройки температуры смешанной воды на изливе смесителя. Многие, вероятно, сталкивались с таким фактом, когда комфортная температура воды в смесителе вдруг начинала резко меняться либо в сторону крутого кипятка, либо к абсолютно холодной воде.
Наличие на квартирных вводах регуляторов давления позволит избавиться от такого неприятного явления. Отечественная нормативная база, регламентирующая требования к бытовым регуляторам давления воды, в настоящее время представлена следующими основными документами:
- ГОСТР 55023 Регуляторы давления квартирные. Общие технические условия
- ГОСТ 12678 Регуляторы давления прямого действия. Основные параметры.
- Методические рекомендации по выбору и применению квартирныхрегуляторов давления в жилых и общественных зданиях (НИИ Сантехники).
Основные требования, предъявляемые к редукторам, изложенные в перечисленных документах, представлены в таблице:
| № | Наименование характеристики | Ед.изм. | Значение |
| Условная пропускная способность, не менее | м3/ч | 1,6 (ГОСТ Р 55023)
2,5 (ГОСТ 12678) 1,1 (НИИСантехники) |
|
| Пропускная способность в рабочем диапазоне входных давлений, не менее | м3/ч | 1,8 | |
| Пропускная способность при входных давлениях ниже рабочего диапазона, не менее | м3/ч | 0,72 | |
| Рабочий диапазон давления на входе | бар | 3–10 | |
| Рабочий диапазон расходов | м3/ч | 0,18÷1,8 | |
| Максимальное выходное давление в рабочем диапазоне расходов, не более | бар | 2,7±0,2 | |
| Максимальное выходное давление в безрасходном режиме, не более | бар | 3,5 | |
| Изменение давления при изменении расхода на 0,05 л/с в рабочем диапазоне расходов, не более | бар | 0,04 | |
| Полный ресурс | тыс. циклов | ||
| Уровень шума на расстоянии 2 м от прибора | дБА | ||
| Изгибающий момент на корпус, не менее | Н·м | ||
| Диапазон температур окружающей среды | ºС | 5–90 | |
| Допустимая влажность окружающей среды | % | ||
| Диапазон температур рабочей среды | ºС | 5–90 |
Принцип действия квартирных регуляторов давления основан на уравновешивании усилий, создаваемых давлений на входе и выходе за счет отношенияплощадей, на которые воздействуют эти давления.
Давление на входе Рвх воздействует на малый поршень, стремясь его открыть. За счет дросселирования в золотнике, связанном с малым поршнем, давление уменьшается до Pвых. Это пониженное давление воздействует на большой поршень, стремясь закрыть золотник.
Пружина большого поршня поддерживает золотник открытым, когда давление на входе ниже настроечного. Вместо большого поршня может использоваться мембрана.
Схема подключения
Реле давления для компрессоров могут быть для разных схем подключений нагрузки. Для однофазного движка используют реле на 220 вольт, с двумя группами подключений. Если же имеем три фазы, то устанавливают устройство на 380 вольт, имеющее три электронных контакта для всех трех фаз. Для двигателя с тремя фазами не следует использовать реле к компрессору на 220 вольт, потому как одна фаза не сможет выключаться от нагрузки.
Фланцы
В комплект устройства могут входить дополнительные фланцы соединения. Обычно комплектуются не более тремя фланцами, с размером отверстия 1/4 дюйма. Благодаря этому можно подключить на компрессор дополнительные детали, к примеру, манометр или предохранительный клапан.
Подключение реле давления
Установка реле
Обратимся к такому вопросу, как подключение и регулировка реле. Как подключить реле:
- Подсоединяем устройство к ресиверу через основной выход.
- При необходимости подключить манометр, если имеются фланцы.
- Если нужно, подключаем также к фланцам разгрузочный и предохранительный клапан.
- Каналы, которые не используются, обязательно закрываем заглушками.
- Подключить к контактам прессостата цепь регулирования электродвигателем.
- Потребляемый двигателем ток должен быть не выше напряжения контактов прессостата. Двигатели с небольшой мощностью можно установить напрямую, а при высокой мощности ставят необходимый магнитный пускатель.
- Настроить параметры наибольшего и наименьшего давления в системе с помощью регулировочных винтов.
Отрегулировать реле компрессора следует под давлением, но при выключенном электропитании двигателя.
Заменяя или подключая реле, следует знать точное напряжение в сети: 220 или 380 вольт
Регулировка реле
Прессостат обычно продается уже настроенный и отрегулированный производителем, и не нуждается в дополнительных регулировках. Но иногда возникает необходимость сменить заводские настройки. Сперва следует узнать диапазон параметров компрессора. С помощью манометра определяют давление, при котором реле включает или отключает мотор.
После определения нужных значений компрессор отсоединяют от сети. Затем снимают крышку реле. Под ней имеется два болта чуть разных размеров. С помощью большего болта регулируют максимальное давление, когда двигатель следует отключить. Обычно его обозначают буквой Р и стрелкой с плюсом или минусом. Чтобы увеличить величину этого параметра, винт крутят к «плюсу», а для уменьшения – в сторону «минуса».
Меньшим винтом задают разность давлений включения и выключения. Обозначается символом «ΔΡ»и стрелкой. Обычно величину разности устанавливают в 1,5-2 бара. Чем больше этот показатель, тем реже реле включает двигатель, но при этом перепад давлений в системе увеличится.
Причины неисправностей клапанов понижения давления Honeywell и способы их устранения
Стандартные вопросы по эксплуатации клапанов понижения давления Honeywell
Клапаны понижения давления служат для уменьшения давления входящего потока до значения давления, требуемого на выходе и постоянного поддержания этого давления вне зависимости от расхода. Такие клапаны также принято называть регуляторами давления, редукционными клапанами или просто, редукторами.
Клапан понижения давления следует монтировать в следующих случаях:
— Если статическое давление превышает 5 бар (1 бар = 0,1 Мпа)
— Чтобы предотвратить скачки давления в сети питьевой воды выше предусмотренного значения.
— Когда рабочее давление перед предохранительным клапаном может превысить 80% давления его срабатывания. Например, если давление срабатывания предохранительного клапана составляет 6 бар, клапан понижения давления монтируется, если статическое давление превышает 4,8 бар.
— В случае, если многоэтажные здания подпитываются водой от общего насоса и когда необходимо обеспечить наличие участков с разным давлением.
Рассмотрим принцип работы самых простых клапанов понижения давления (у Honeywell это серии D04, D06F, D15P, D17P, а также комбинированные фильтры FK06 и HS10S, в состав которых входит клапан понижения давления D06F)
Такие клапаны содержат систему мембрана (2)-пружина (1), которая открывает или закрывает клапан в зависимости от величины давления на выходе из клапана понижения давления.
Другие узлы клапана – неподвижное седло клапана (3) и подвижный диск клапана (4). Давление на входе действует на камеру I, а давление на выходе – приложено к камере II.
Клапан действует по принципу равновесия сил (третий закон Ньютона). Усилие, развиваемое мембраной, действует против усилия сжатия пружины. При отборе воды давление на выходе, а следовательно, усилие развиваемое мембраной, падает, при этом возникает дисбаланс сил мембраны и пружины, заставляющий клапан открыться. После этого давление на выходе (в камере II) возрастает до тех пор, пока усилия мембраны и пружины не сравняются.
Для того, чтобы снять любое воздействие давления на входе на давление за клапаном, необходимо нейтрализовать любое влияние, которое давление на входе может оказывать на диск клапана. Самый простой вариант – это применение уравновешивающего поршня (5) на рис.1, площадь которого равна площади диска клапана (4). Силы, создаваемые исходным давлением на диске клапана и на уравновешивающем поршне, равны. Однако они направлены противоположно друг другу и, поэтому, уравновешиваются.
В клапанах D06F (рис. 2) схожая задача решается фиксацией диска клапана (4) и приданием подвижности седлу клапана в регулирующей втулке (6). Так как давление на входе в равной мере приложено к верхней и нижней кольцевым поверхностям втулки, силы давления уравновешиваются и поэтому не влияют на давление на выходе.
Определение условного диаметра Ду
Для обеспечения бесперебойной работы системы условный диаметр регулятора давления не следует выбирать просто равным диаметру трубопровода, потому что в этом случае есть вероятность того, что будет выбран клапан завышенного диаметра. При этом расход может быть настолько малым, что регулирующий клапан будет работать практически в закрытом положении, при котором возможна нестабильность в работе.
Основным определяющим фактором при выборе клапана, регулирующего давление, является суммарный расход, который требуется отбирать на выходе каждой регулирующей системы. В случае снабжения водой жилых зданий следует соблюдать местные нормативы.
Условный диаметр
| Пиковый расход Vs | ||||
| Жилые здания | Промышленные здания | |||
| Ду | л/с | м3/час | л/с | м3/час |
| 15 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | 1,3 |
| 20 | 0,8 | 2,9 | 0,9 | 3,3 |
| 25 | 1,3 | 4,7 | 1,5 | 5,4 |
| 32 | 2,0 | 7,2 | 2,4 | 8,6 |
| 40 | 2,3 | 8,3 | 3,8 | 13,7 |
| 50 | 3,6 | 13,0 | 5,9 | 21,2 |
| 65 | 6,5 | 23,0 | 9,7 | 35,00 |
| 80 | 9,0 | 32,0 | 15,3 | 55,0 |
| 100 | 12,5 | 45,0 | 23,3 | 83,0 |
| 125 | 17,5 | 63,0 | 34,7 | 125,0 |
| 150 | 25,0 | 90,0 | 52,8 | 190,0 |
| 200 | 40,0 | 144,0 | 92,0 | 330,0 |
| 250 | 75,0 | 270,0 | 139,0 | 500,0 |
Монтаж
В процессе монтажа следует учитывать или соблюдать несколько основных правил
| Монтировать в «центральном» положении, т. е. В месте перехода от сети снабжения к своей системе или к специальным рабочим секциям. | Оборудование, регулирующее давление, выбирается с учетом заданного давления во всей системе, расположенной после него. Там, где давление в системе является переменным (например, там, где давление холодной воды больше, чем давление горячей воды), байпас от холодной воды к горячей может стать причиной роста давления в системе горячей воды, что, в свою очередь, может привести к неправильной работе клапана. |
| Монтировать в местах, защищённых от минусовой температуры. | Это предотвратит риск повреждения или разрушения оборудования из-за замерзания. |
| Монтировать клапаны с прозрачной чашей (на холодную воду) в местах вне зоны действия прямых лучей солнца. | Во избежание преждевременного старения материала, из которого изготовлены прозрачные чаши клапанов (обычно на холодную воду), рекомендуется монтировать клапан вне зоны действия прямых УФ-лучей. Если такой возможности нет, рекомендуется использовать клапан с металлической чашей (обычно на горячую воду) |
| Обеспечить доступ к оборудованию | Упрощает регулярное техническое обслуживание |
| Предусмотреть достаточное место над и под прибором | Облегчает обслуживание внутренних частей (демонтаж пружины, чашки фильтра, модификация клапана в фильтр обратной промывки с помощью узла FN09) |
| Монтировать без механических напряжений | Это предотвратит утечки через уплотнения в местах соединений |
| Предусмотреть отсечные устройства (например, вентили) до и после прибора | Необходимое условие для проведения обслуживания оборудования |
| Устанавливать перед клапаном фильтр (в FK06 и HS10S фильтр совмещен с клапаном) | Уменьшает износ механизма клапана и способствует нормальной работе клапана. |
| Монтировать клапаны чашей вниз | Собранная на защитной сетке вкладыша клапана грязь легко удаляется путём очистки или смены вкладыша |
| Монтировать клапаны понижения давления параллельно (при необходимости) | Требуется, если надо сохранить непрерывность подачи воды во время технического обслуживания прибора. Если на случай технического обслуживания предусмотрен обводной канал, то вода должна течь через обе ветви. При неконтролируемых байпаса есть вероятность того, что после окончания технического обслуживания клапана байпас не будет перекрыт, что приведет к неправильной работе клапана. |
| Клапаны условным диаметром от 80 мм следует ставить горизонтально, с вертикальным положением пружины | Чем больше диаметр, тем больше вес клапана. Если пружина расположена горизонтально, то вес приходится только на одну сторону уплотнений и направляющих устройств, а это ведет к усилению износа и преждевременному выходу клапана из строя |
| После клапана предусматривать прямолинейный участок трубы, длина которого впятеро превышает условный диаметр . | Обычно клапаны понижения давления используются только как одно из устройств, работающих в более сложной системе. Наличие такого прямолинейного участка во многих случаях позволяет предотвратить неустойчивую работу. |
Регулятор давления D06F испытывается на защиту от шума с уровнем шумового давления
Решение проблем.
Давление на выходе медленно растет, несмотря на центральное положение клапана понижения давления
| Причины | Меры |
| Выходной трубопровод целиком или частично расположен в зоне повышенных температур. При нулевом расходе вода в трубе нагревается от температуры на входе (обычно около +10oС) до комнатной температуры. Это приводит к расширению воды и росту давления. | Если проложить трубопровод в более холодном месте невозможно, поставить предохранительный клапан, который предотвратит рост давления выше величины, равной рабочему давлению. Например, Honeywell SM152 необходимого присоединения. |
При нулевом потоке давление на выходе быстро растёт, сравниваясь с давлением на входе
| Причины | Меры |
| Попадание грязи или повреждение седла/диска клапана мешает плотному закрытию клапана. | Провести технический уход клапана понижения давления. В случае необходимости, заменить изношенные детали и поставить перед клапаном понижения давления сетчатый фильтр или фильтр со сменным , например, нитяным картриджем, для защиты от попадания грязи. |
| Компоненты уплотнения изношены в результате длительной работы. | Заменить изношенные детали. |
| Износ деталей уплотнения, вызванный установкой клапана горизонтально, с пружиной в горизонтальном положении. Проблема связана, в основном, с фланцевыми клапанами большого размера, у которых внутренние большие детали обладают большим весом и нагрузка приходится на одну сторону, вызывая износ. | Для предотвращения неравномерного бокового износа уплотнений рекомендуется устанавливать клапан в таком положении, когда пружина располагается в вертикальном положении. |
При наличии потока давление на выходе быстро падает
| Причины | Меры |
| Это связано с давлением, необходимым для открытия клапана. Перепад давления, необходимый для открытия клапана в самом начале возникновения течения, может быть до 0,8 бар для стандартных клапанов и до 0,4 бар для клапанов низкого давления. | НИКАКИХ действий не требуется. Давление, необходимое для открывания клапана, зависит от конструктивной модели. |
| Забит входной сетчатый или тонкий фильтр. | Прочистить фильтр. |
| Давление на входе не постоянно. Забит расположенный выше по схеме фильтр очистки воды (сетчатый, картриджный, может, фильтр в водосчетчике). | Очистить установленный выше по схеме префильтр. |
| Не полностью открыт запорный вентиль до или после клапана понижения давления. | Открыть вентиль полностью. |
| Движению мешает грязь на внутренних подвижных деталях.. | Провести технический уход клапана понижения давления. |
Отсутствие потока
| Причины | Меры |
| Клапан понижения давления установлен задом наперёд (не по ходу потока), стрелка направления это показывает. | Правильно установить клапан. (поток согласно стрелке). |
Неустойчивое регулирование давления, вызывающее колебания давления на выходе
| Причины | Меры |
| Клапан работает в диапазоне, в котором он практически закрыт (вероятно, установлен слишком крупный клапан). | Поставить клапан меньшего диаметра. В тех случаях, когда в течение суток расход резко возрастает, может потребоваться установка меньшего клапана параллельно главному клапану для работы на малых расходах. |
| Отсутствует успокоительный прямолинейный участок трубы после клапана понижения давления. В некоторых системах это может вызывать колебания давления, но не всегда. | Смонтировать успокоительный участок, длиной не менее пяти условных диаметров трубопровода. |
| Клапан входит в резонанс с другими компонентами системы. | Установить клапан другого размера. |
Возникает сильный шум
| Причины | Меры |
| Регулятор давления слишком велик для заданного расхода. Прибор работает только в диапазоне, где он почти закрыт. | Поставит прибор меньшего диаметра. В тех случаях, когда в течение суток расход резко возрастает, может потребоваться установка меньшего клапана параллельно главному для работы на малом расходе. |
| Клапан входит в резонанс с другими компонентами системы. | Установить клапан другого размера. |
| Шум вызывают детали других незакрепленных компонентов системы. | Устранить проблему. |
| Слишком велик расход. Поперечное сечение трубы слишком мало для пропуска требуемого расхода. | При необходимости увеличить диаметр трубы. |
Утечка воды через гильзу пружины
| Причины | Меры |
| Повреждена мембрана. | Заменить мембрану или все внутренние детали клапана. |
| Повреждение вызвано низкой температурой. При замерзании вода сильно расширяется, что может разрушить механизм клапана. | Установить клапан в месте, защищенном от мороза. |
Показания индикатора на шкале (для D06F, FK06, HS10S) отличаются от показаний манометра на трубопроводе
| Причины | Меры |
| Шкала настройки может показывать только фиксированное статическое давление, которое обычно отвечает нулевому расходу. Показания манометра зависят от динамического давления при наличии потока, которое, в свою очередь, зависит от фактического расхода. В целом, чем выше расход, тем меньше различие между этими двумя величинами. | НИКАКИХ ДЕЙСТВИЙ не требуется.Наблюдаемое расхождение зависит от работы системы. |
| Шкала клапана не откалибрована. | Выставить значения на шкале клапана согласно показаниям манометра. |
Вопросы по нежелательному росту давления, сверх установленного
Тонкие фильтры, используемые в конструкции клапанов понижения давления D06F (FK06, HS10S) изготовлены из нержавеющей сетки с размером ячейки 0,16 мм. Поэтому крайне низка вероятность того, что грязь на седле и шпильке станет помехой надёжной работе клапана и что может произойти нежелательный рост давления за клапаном (т.н. «ползучесть»)
Однако, стоит позаботиться о том, чтобы во время эксплуатации грязь не смогла попасть в конструкцию клапана понижения работы, потому что способна нарушить его нормальную работу. Клапаны с попавшими под мембрану частичками грязи или мелкими песчинками иногда возвращают как «неисправные»
Иногда есть попытки вернуть также клапаны понижения давления, в которых вообще не обнаруживается никаких неполадок. Поэтому, когда и у второго клапана на том же месте обнаруживается «ползучесть», можно быть уверенным, что причиной неполадки является появившаяся в системе перемычка, иначе говоря, нежелательный гидравлический байпас между трубопроводом высокого давления и участком системы с пониженным давлением.
!
Чаще всего байпас возникает между нерегулируемой подачей холодной воды и подачей горячей воды при сниженном давлении, когда в системе соединяются линии подачи холодной и горячей воды. Иногда это имеет место в центральном термостатическом смесительном клапане, но гораздо чаще – в выходной арматуре, например, в одноканальных смесителях, смесительных кранах для моек, термостатических смесителях для ванной и душа и т.п. Для предотвращения прохода холодной воды по перемычке в линию горячей воды (например, через термостатические смесители) на входных участках горячей и холодной воды устанавливают обратные клапаны. При неплотном закрытии обратного клапана, подсоединённого к штуцеру подачи горячей воды, холодная вода может спокойно перетекать в линию горячей воды. Данные проблемы не возникают, например, у комбинированного водоразборного узла HS10S, в состав которого входят и регулятор давления D06F, и обратный клапан RV277.
!
Если давление холодной воды выше рабочего или расчётного давления предохранительного клапана, установленного на приборе горячей воды, то из этого клапана будет постоянно сочиться вода. В некоторых обстоятельствах это может наблюдаться только ночью, когда малый разбор воды из сети приводит к повышению статического давления.
Чаще всего, однако, оказывается, что рост давления обнаруживается на манометре, установленном до клапана понижения давления, из-за того, что обратные клапаны, поставленные после клапанов понижения давления, редко бывают плотно закрытыми.
Однако клапан понижения давления не будет пропускать воду, пока давление на выходе больше установленного. Редуктор действует как плотно закрытый обратный клапан. Кроме того, клапаны понижения давления модели D06F (в т ч в устройствах с этим клапаном FK06 иHS10S) сконструирован так, что все детали на выходной стороне клапана выдерживают давление, равное максимально допустимому давлению на входе, без ущерба для работы клапана.
При установке редукционного клапана сразу после водосчетчика ( в качестве центрального) эта проблема обычно не возникает, поскольку контуры холодной и горячей воды находятся под одинаковым давлением. Однако наличие даже одной линии отбора воды до клапана понижения давления (например, в гараж или в сад) может вызвать эту проблему в системе с центральным клапаном понижения давления, если линия идет в узел подогрева горячей воды (например, через одноканальный смесительный клапан)
Для полноты картины следует также отметить, что там, где отдельный клапан понижения давления устанавливается с целью регулирования запаса горячей воды, расширение воды из-за разогрева вызовет подъем давления выше установочного давления и до рабочего давления предохранительного клапана. Это также может иметь место в схемах с центральными клапанами понижения давления, что приводит к работе описанного выше байпаса в обратном направлении.
Причины упадка давления
Причины падения давления в газовом котле таковы:
- Утекает вода из отопительной системы.
- Долгий период было отключено электричество.
- Неисправности расширительного бака ГК.
- Неправильная подборка котла.
Из-за низкого давления котёл перестаёт работать. Когда давление воды в отопительной сети достигает минимальной отметки, вода не идёт в ГК. При падении давления газа в котле, он сразу выключается по автоматическому признаку. Чтобы избежать подобных сложностей, нужно регулярно проводить техническое обслуживание таких аппаратов. Для этого нужно приглашать специалистов из службы сервиса.
Важные характеристики
До приобретения прибора изучаются характеристики, чтобы выяснить, какой редуктор давления воды необходим.
Важно приобретать только лицензированное
и соответствующее установленному ГОСТу оборудование.
Поскольку от его качества и работоспособности, напрямую зависит качество водоснабжения в жилье и срок службы установленной сантехники, стиральной машины (), трубопроводной системы и прочих устройств.
К важным характеристикам редуктора
давления воды относятся
Почему происходит падение давления в накопителе
Скорее всего, давление снижается из-за утечки воздуха. Причина — в самой магистрали давления. Ремонт электрического компрессора состоит в тщательной проверке трубопровода. Для этого готовят мыльную эмульсию и промазывают места соединения в трубопроводе. Если утечка обнаружена, ее обрабатывают герметизирующей лентой.
Пропускать воздух способен выпускной кран ресивера, когда он неплотно закручен или пришел в негодность.
Поршневая головка компрессора оборудована контрольным клапаном, который также может быть причиной дефектной работы прибора. Головку цилиндра разбирают, но предварительно выпускают воздух из накопителя. Если такая операция не поможет, то клапан подлежит замене.
Виды оборудования по принципу устройства и оснащенности
Регуляторы различают по типу устройства механизма, используемого для привода штока, на поршневые и мембранные. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.
Поршневые
С одной стороны, на поршень воздействует пружина, с другой стороны, напор. Для обеспечения герметичности, на поршень одеваются эластичные кольца, выполненные, как правило, из резины.
Однако срок службы резиновых колец из-за постоянного трения о стенки корпуса редуктора, намного ниже, чем у резиновой мембраны.
В то же время, подобные кольца возможно подобрать и заменить, продлив срок службы редуктора. Да и стоимость поршневых регуляторов почти в 2 раза дешевле.
Из-за наличия трущихся частей, поршневые регуляторы намного чувствительнее к наличию взвеси в воде, чем мембранные редукторы. Срок эксплуатации до 20 лет. Но межремонтный период редко превышает 5 лет и сильно зависит от качества воды.
Мембранные редукторы
Вместо поршня устанавливается эластичная мембрана. Поэтому трущиеся части отсутствуют, что значительно увеличивает срок службы.
Принцип работы тот же, с одной стороны на мембрану воздействует пружина, с другой сила давления воды.
Сама мембрана обеспечивает герметичность редуктора. Однако размер корпуса регулятора больше, чем у поршневого типа.
Они более чувствительны к гидроударам, чем поршневого типа. Если в наружной системе водоснабжения часто происходят резкие скачки давления, то мембранные ограничители устанавливать не рекомендуется.
Мембранные регуляторы тоже можно ремонтировать, но для этого необходимо подобрать мембрану для соответствующей модели редуктора, что очень затруднительно по причине отсутствия ремкомплектов в продаже.
Срок эксплуатации от 15 до 20 лет. Межремонтный период свыше 10 лет, зависит от частого резкого изменения давления (гидроудары).
Настройка контура ГВС
Если сравнить давление в патрубках для подключения смесителя, на выходе горячей воды оно всегда будет ниже. При этом нет разницы в том, осуществляется ли подача ГВС централизованно, либо же нагревательный прибор является частью локальной системы водоподготовки. В обоих случаях сеть ГВС имеет дополнительный узел, за счёт чего её гидродинамическое сопротивление выше, соответственно и падение давления больше. Из-за этой разницы возможна некорректная работа смесителей: невозможность точно отрегулировать температуру, сбой настройки время от времени и т. д.
Для корректной работы требуется, чтобы давление в трубопроводах ГВС и ХВС было одинаковым с допустимой разницей до 0,1–0,2 Атм
Обращаем внимание, что при магистральной подаче горячей воды установка регуляторов давления производится на вводе в квартиру. Как уже говорилось, оптимально наличие встроенных манометров для повышения удобства одновременной настройки обоих устройств. Если же водонагревательный узел является частью квартирной системы водоснабжения, редуктор на горячий водопровод нужно устанавливать уже на выходе бойлера
Если такое расположение неудобно, регулировку можно производить также и на ветке питания нагревательного прибора, однако в таком случае требуется установка контрольного манометра на ветке ГВС, например, на распределительном коллекторе
Если же водонагревательный узел является частью квартирной системы водоснабжения, редуктор на горячий водопровод нужно устанавливать уже на выходе бойлера. Если такое расположение неудобно, регулировку можно производить также и на ветке питания нагревательного прибора, однако в таком случае требуется установка контрольного манометра на ветке ГВС, например, на распределительном коллекторе.
Лучшие модели редукторов для системы водоснабжения
В настоящее время на рынке регуляторов давления представлен большой выбор устройств, отличающихся по техническим характеристикам, стоимости и компании их выпускающей (бренду производителя).
Наибольшей популярностью среди пользователей пользуются модели следующих компаний
.
Корпорации «Honeywell» (США)
В линейке товаров из группы редукторов давления представлены несколько серий подобных устройств, такие как: серия D04FM и D06F, D06FN, D06FН.
Серия D04FM – это регуляторы бытового использования. Корпус выполнен из латуни с резьбовым соединением для включения в водопроводную сеть, диаметром 1/2″ и 3/4″. В моделях предусмотрен патрубок для установки манометра. Прибор может работать в водопроводных сетях, трубопроводах со сжатым воздухом и азотом. Основные технические характеристики:
- температура рабочей среды – до 70 °С;
- максимальное давление 16 бар;
- регулировка давления – от 1,5 до 6,0 бар;
- количество ступеней очистки – 1.
Это эконом-вариант устройство.
Серия D06F – устройства бытового применения. Корпус выполнен из латуни с резьбовым соединением, в конструкции предусмотрен сетчатый фильтр и диафрагма армированная волокном. Модели выпускаются диаметром 1/4″, 1/2″, 3/4″, 1″ и 2″.
Основные технические характеристики:
- температура рабочей среды – до 40 °С;
- максимальное давление 16 бар;
- регулировка давления – от 1,5 до 6,0 бар;
- количество ступеней очистки – 1.
Серии D06FН и D06FN могут применяться в сетях бытового, промышленного и коммерческого назначения, в водопроводных сетях и в сетях с прочими неагрессивными жидкостями, а также со сжатым воздухом и азотом. Модели данной серии оснащены ручкой для регулировки давления, а также встроенным фильтром. Приборы выпускаются диаметром 1/4″, 1/2″, 3/4″, 1″ и 2″.
Основные технические характеристики:
- температура рабочей среды – до 70 °С;
- максимальное давление 25 бар;
- регулировка давления – от 1,5 до 12,0 бар, для серии D06FН и 0,5 – 2,0 – для серии D06FN;
- количество ступеней очистки – 1.
Продукция корпорации «Honeywell» выпускается в разных странах мира и отвечает всем требованиям, предъявляемым к ней. Редуктор давления воды «Honeywell» – это надежность и безопасная эксплуатации на весь период использования.
Модель РД-15
Выпускает целый ряд производителей в России. Это бюджетный вариант подобных изделий, который достаточно широко используется пользователями при установке во внутриквартирных сетях. Основные технические характеристики модели:
- диаметр – 1/2″;
- рабочее давление – 1,0 бар;
- предел регулировки давления – 40,0%;
- максимальное давление – 4,0 бар.
Модель мембранного типа, корпус выполнен из латуни. Неприхотливая в эксплуатации, одним из достоинств является низкая стоимость.
(Италия).
В линейке товаров, выпускаемых компанией, представлена широкая группа регуляторов для систем водоснабжения, выполненных из латуни и хромированной стали.
Модели выполняются с внутренним и наружным резьбовым соединением диаметром 1/4″, 1/2″, 3/4″, 1″, 1 1/4″, 1 1/2″ и 2″. Некоторые модели оснащены манометром. Основные технические характеристики:
- температура рабочей среды – до 70 °С;
- максимальное давление 25 бар;
- регулировка давления – от 1,0 до 6,0 бар.
Редукторы давления воды «FAR» – это оптимальное соотношение цены и качества.
Группы (Италия-Россия).
Среди товаров группы «регуляторы давления воды», представлены модели поршневого и мембранного типа, оснащенные манометром и без него, а также со встроенным фильтром.
Модели выпускаются с различным условным проходом и техническими характеристиками. Регуляторы давления VALTEC получили достаточно широкое распространение в России и странах СНГ благодаря своей надежности и хорошим эксплуатационным показателям.
Выбор клапана-редуктора: лучшие производители
В строительных магазинах чаще всего можно встретить редуктора следующих производителей.
- Honeywell. Их регуляторы в РФ самые продаваемые. Оптимальное соотношение цены и качества.
- Danfoss. Производят сантехнику премиум-класса. Редуктора их производства стоят дорого, но производитель и гарантию предоставляет на срок от 3 лет.
- Icma. Самый популярный производитель редукторов бюджетного класса. Единственный недостаток — это не большой выбор бытовых регуляторов давления.
- Raifil. Сравнительно новый игрок на российском потребительском рынке. Выпускают преимущественно универсальные регуляторы давления воды в водопроводе, но в их линейке нет автоматических и электрических редукторов.
- Caleffi. Предлагают сантехнику средней ценовой категории, но только из качественных материалов и сплавов. Их редуктора производятся только из латуни.
- FARG. В ассортименте этого производителя самый широкий выбор редукторов. И если требуется монтаж редуктора под водопровод с нераспространенным диаметром сечения ввода, то у FARG точно найдется совместимый регулятор.
Таблица 1. Средняя цена на редукторы давления (1/2, подходящие для квартир).
| Производитель | Цена (в рублях) |
| Honeywell | 1400 |
| Danfoss | 2800 (с манометром) |
| Icma | 600 |
| Raifil | 800 (с манометром – 1700) |
| Caleffi | 1200 (с манометром) |
| FARG | 1150 |
При покупке редуктора следует учитывать следующие технические критерии.
- Диаметр подключения. Указывается в дюймах, распространенный вариант 1/2 и 3/4.
- Тип механизма. Статический – поддерживающий заданный уровень давления, динамический – с поддержкой заданного диапазона уровней давления. В квартирах устанавливаются первые (они подходят при неравномерном потреблении воды), динамические — только в промышленных магистралях где подразумевается постоянное потребление воды (всегда есть поток).
- К какому водопроводу подходит (холодный, горячий, универсальный, указывается в инструкции);
- Наличие/отсутствие манометра (без манометра провести точную настройку не удастся, поэтому его наличие обязательно).
Выбор редуктора давления
Электронные и автоматические регуляторы имеет смысл устанавливать только в частных домах или квартирах, где требуется повышение давления напора воды (для чего монтируется нагнетающая помпа). В остальных случаях можно обойтись простым механическим клапаном.
