Сделать электрический теплый пол своими руками — вполне осуществимая задача практически для любого домашнего мастера. В этой статье вы найдете подробную инструкцию по выбору, расчету и самостоятельному монтажу с видео материалами.
О том, что теплый пол улучшает комфорт в доме, многие знают не понаслышке. Но мало кто знает о том, как правильно его сделать своими руками. В этой статье мы поговорим о кабельном теплом поле, вы узнаете не только, как его выбрать, но и секреты мастеров, касающиеся расчетов, монтажа и выбора дополнительного оборудования. Мы поможем вам произвести монтаж теплого пола в ванной самостоятельно!
Основные особенности и разновидности технологии
Теплые электрические полы под плитку
Теплый пол — это современная технология, которая позволяет создать пол, в который встроены нагревательные элементы. Такая технология может использовать для обогрева комнаты в качестве как основного, так и запасного источника тепла (хотя на практике чаще всего применяется именно второй вариант). Теплый пол — это своеобразный «сэндвич», который состоит из нескольких слоев. Обычно таких слоев четыре — это непосредственно физический пол комнаты, слой теплоизолятора, нагревательный элемент и керамическая плитка.
При необходимости могут монтироваться вспомогательные системы — тонкий слой полиэтилена для защиты нагревательного элемента от клея, слой-стяжка на основе цемента и песка, армирующий металлический слой и другие. В зависимости от типа нагревателя различают следующие разновидности полов:
- Кабельные. В данном случае нагрев осуществляется за счет прохождения тока по электрическому кабелю, что приводит к его нагреву. Могут применяться резистивные и терморегулирующие кабели (количество токопроводящих жил тоже может быть разным). Кабель может крепиться на металлическую поверхность — в таком случае мы получим кабельные маты. Кабельная технология является простой и понятной, а стоят кабели очень дешево.
- Инфракрасные. В этой ситуации в качестве нагревающего элемента выступают карбоновые элементы, способные излучать инфракрасное излучение при прохождении через них электрического тока. Крепиться карбоновые элементы могут на маты или тонкую пленку. Эта технология является более оптимальной — она отличается более высоким КПД, реже выходит из строя, проще ставится и так далее. Однако стоят инфракрасные системы дороже, поэтому на практике их применяют не так уж и часто.
Для нагрева полов также применятся «водяная технология», когда пол прогревается с помощью горячей воды (она поступает туда из специального бойлера или «стояка» с горячей водой). Однако как показывает практика — электрическая технология является более надежной и оптимальной. Главный плюс — это более высокий КПД, что позволяет получить более качественный и надежный обогрев. К тому же маты и провода не так уж часто выходят из строя, тогда как вода должна поступать в специальный резервуар, который часто ломается и трескается.
Монтаж нагревательных элементов в стяжку
Универсальный способ, подходит для любых типов помещений, кроме деревянных перекрытий. Принципиально есть два способа: на черновую поверхность (заливка новой стяжки), либо вместо существующей.
Если стяжка есть, и вы планируете залить новую, следует удалить старый цемент. Это непростая задача, но при использовании нормального инструмента, вполне осуществимая.
Совет: При демонтаже стяжки не следует выравнивать черновую поверхность, оставляя элементы старого покрытия. Необходимо «докопаться» до плит перекрытия. Все неровности затем компенсируются цементной замазкой.
Если выровнять поверхность таким образом не получается, делается черновая стяжка высотой не более 1 см. Иначе, на неровную поверхность невозможно будет уложить гидро- и тепло- изоляцию.
Полученный бутерброд хорошо видно на иллюстрации.
В зависимости от типа помещения, расположенного под вами, выбираем тепловой барьер.
- Вариант 1: Под вами отапливаемое помещение, ваша система «теплый пол» устанавливается в дополнение к обычным радиаторам отопления. В этом случае целесообразно уложить металлизированный утеплитель: вспененный полистирол, сверху фольга. В этом случае вы сохраните тепло от штатной системы, и дополните его отражением от электронагревателей.
- Вариант 2: Снизу по-прежнему тепло, ваш электрический пол — единственно возможный источник обогрева. Укладываются пенополистирол в виде листов толщиной 20–30 мм. Это нужно для того, чтобы не делиться вашим теплом с соседями снизу.
- Вариант 3: Первый этаж частного домовладения, либо балкон (лоджия). Для защиты от уличного холода потребуются жесткие плиты утеплителя толщиной 100 мм. Если материал относительно мягкий, либо вы планируете уменьшить толщину стяжки, можно воспользоваться армирующей сеткой.А дальше классика: маячки, выравнивание стяжки с помощью правила. Кабель системы теплого пола должен оставаться в толще стяжки, а не лежать на арматуре, прижатый слоем бетона.
Если не получается зафиксировать тепломаты (или термокабель) на заданном расстоянии от чернового слоя, стяжку можно выполнить в виде сэндвича. Допустим, вы запланировали толщину 50 мм. Укладываете стяжку (или заливаете жидкий самовыравнивающий пол) на толщину 20 мм. Даете 2–3 суток на схватывание. Затем прямо на ровный слой укладываете тепло элементы, и заливаете (укладываете) второй слой стяжки.
Важно: Категорически запрещается включать нагреватели раньше, чем через 30 дней с момента укладки.
То же самое касается и монтажа финишного покрытия. Полное время высыхания стяжки (с учетом освобождение от влаги) не меньше одного месяца. Если дать тепло в толщину влажного бетона, он неизбежно растрескается. На балконе этот срок может быть увеличен, особенно при укладке в холодное время года.
О чем нужно помнить при монтаже теплого пола?
Опытные мастера рекомендуют помнить следующие моменты:
- Не рекомендуется ставить теплый пол на неровные поверхности либо на поверхности с большим количеством трещин. Если Вы все же проигнорируете эту рекомендацию, то получите множество проблем. Главный минус заключается в том, что большое количества тепла будет уходить в трещины или скапливаться в полостях. Это приведет к неравномерному отоплению плитки, а также снизит КПД системы. Если у Вас неровный пол, обязательно выполните его выравнивание. Оптимальный вариант в данном случае — это заливка бетоном.
- Многие инженеры рекомендуют выделить отдельную линию электроснабжения для подключения электрического пола. Если такой возможности нет, то следует поставить хотя бы блок УДО, который будет обесточивать пол в случае перепадов напряжения в сети. Дело все в том, что и кабель, и инфракрасные элементы достаточно чувствительны к скачкам напряжения, что может привести к выходу из строя теплого пола под плитку. А выполнить ремонт в данном случае будет достаточно сложно (придется демонтировать плитку, что весьма затратно и неудобно).
- Для управления температурой в системе обычно применяются устройства-термостаты. Практика показывает, что обычно они не включаются в состав нагревательной системы, поэтому их следует покупать отдельно. В продаже есть как старые недорогие приборы с механическим управлением, так и современные системы с цифровой автоматикой. Многие современные термостаты обладают программируемым блоком, которые позволяет создать правила запуска и работы устройства. Помимо термостата рекомендуется купить и поставить датчик температуры — он будет использоваться в качестве резервного устройства для вывода температуры (на случай порчи термостата).
- Во время монтажа электрического теплого пола Вам придется много работать с проводами. Поэтому для проведения работ рекомендуется купить режущие устройства (например, кусачки) и паяльник (для соединения проводов друг с другом). Многие инженеры рекомендуют также купить мультиметр, который позволит контролировать технические показатели тока в сети и на устройствах. Его использование позволит оперативно находить ошибки монтажа, что сделает систему более качественной, надежной.
О чем нужно помнить
Как правильно выбрать способ монтажа
Если вы строите новый объект, или задумали масштабный ремонт — однозначно воспользуйтесь первым способом. Это самый трудоемкий вариант, но он позволяет сконфигурировать систему «на века».
Второй вариант можно применить, если вы не хотите срывать старую стяжку (допустим, она в идеальном состоянии). Тогда придется немного пожертвовать высотой помещения: пол приподнимется на пару сантиметров.
- Оба способа выполняются по принципу «уложил и забыл». То есть, возможности проверить либо обслужить нет.
В случае выхода из строя нагревателей, вам придется срывать стяжку и выполнять работы заново.
И, наконец, третий способ. С точки зрения выполнения работ он самый пустяковый: потребуется лишь монтаж системы питания и управления (не сложнее, чем установить выключатель для люстры). Однако надежность вызывает вопросы. Разложенный поверх стяжки теплый пол подвергается переменному механическому воздействию. Поэтому к самим элементам предъявляются повышенные требования (это сказывается на стоимости).
Зато есть возможность в любой момент проверить либо отремонтировать неисправный кусок. Для этого достаточно лишь снять линолеум либо разобрать ламинат.
Читайте также:
Исходя из полученной информации, вы сможете разработать четкий план. После чего приступаем к расчету необходимых материалов
Выбор нагревателя
Как мы уже писали ранее, существует несколько вариантов монтажа теплого пола под плитку. Основные примеры — греющий кабель, кабельные маты, карбоновые маты и инфракрасная пленка. Каждая из технологий обладает определенными особенностями, о которых следует знать заранее. Ниже мы кратко рассмотрим каждую из технологий, чтобы Вы смогли сделать оптимальный выбор для себя.
Кабельное питание
Кабель
Как ясно из названия, в данном случае для нагрева плитки используется специальный кабель. Принцип работы технологии чрезвычайно прост — на полу монтируется электрический кабель, а при прохождении по нему тока генерируется тепло, которое нагревает плитку. На полу кабели следует монтировать змейкой и улиткой, чтобы они могли равномерно прогревать пол по всей его площади.
Различают две основные категории греющих кабелей:
- Резистивные (без саморегуляции температуры). Такие кабели генерируют одинаковое количество тепла вне зависимости от температуры окружающей среды. При сильном перегреве могут перегорать, поэтому необходимо следить за уровнем нагрузки. Резистивные кабели стоят дешево и бывают двух подтипов — однопроводные и двухпроводные. Если у Вас все в порядке с деньгами, купите двухпроводные — они проще в монтаже, лучше держат высокую нагрузку.
- Терморегулирующие (с саморегуляцией). Обладают более сложной конструкцией, благодаря которой способны генерировать различное количество тепла в зависимости от температуры окружающей среды. Отличаются более высокой стабильностью, редко перегорают, легко монтируются на пол. По всем техническим показателям «уделывают» резистивные кабели, хотя будут стоить дороже.
Кабельные маты
Маты
Представляют собой обыкновенные греющие кабели, которые установлены на армированный пластиковый каркас. Сам каркас сворачивается в сетки, которые легко переносить с места на место. Главный плюс кабельных матов — это чрезвычайно высокая простота монтажа: мастер просто монтирует маты на подготовленный пол, а потом сверху устанавливает плитку и подключает нагревательный элемент к источнику электрического тока.
Другие особенности кабельных матов:
- В качестве нагревающих элементов обычно применяются терморегулирующие кабели. Маты на резистивной основе встречаются редко, хотя при желании их можно отыскать в продаже.
- Расположение матов на полу значения не имеет — их можно стелить вдоль как длинной, так и короткой стены. Кабели будут нагревать пол равномерно, так что вопрос расположения здесь некритичен.
Карбоновые маты
Карбоновые маты
Маты состоят из элементов двух типов — это нагревательные элементы и электрический кабель. Нагревательные элементы — небольшие прямоугольные пластины, которые располагаются на небольшом расстоянии друг от друга параллельно друг другу. Они выполнены из материалов на основе карбона и серебра. Пластины соединяются друг с другом с помощью двух электрических кабелей, которые располагаются по две стороны от них (на краях провода соединяются).
При прохождении электрического тока карбоновые пластины нагреваются, испуская инфракрасное греющие излучение в окружающее пространство. Использование матов на основе карбона обладает множеством плюсов — стабильная теплоотдача, высокий КПД, равномерный прогрев помещения, возможность регулировать уровень тепла. Их использование обладает рядом особенностей.
Основные особенности:
- Кабели и нагревательные элементы часто приклеиваются к широкой ленте. Благодаря этому упрощается скручивание и транспортировка матов с места на место.
- Нагревательные элементы подключаются параллельно друг другу. Поэтому в случае перегорания одного из контактов отключается лишь нагревательный элемент, а сами маты продолжают работать.
- Стелить карбоновые маты рекомендуется на специальную пленку, которая отражает тепло вверх. Благодаря этому сильно увеличивается КПД устройства, что позволяет снизить расходы электричества.
Обратите внимание! Стелить карбоновые маты можно также вдоль как длинной, так и короткой стены. На распределения тепла в помещении это практически не влияет.
Инфракрасная тонкая пленка
Инфракрасная пленка
По конструкции и применяемым материалам очень похожа на карбоновые маты, однако имеет ряд отличие. Главное отличие заключатся в том, что материал выпускается в виде тонкой пленки, где нагревательные элементы располагаются очень близко друг к другу. Энергетическое питание у пленки также является электрическим, а генерируемое тепло излучается в инфракрасном диапазаоне электромагнитного спектра.
К сожалению, у инфракрасной пленки есть один серьезный недостаток, который заметно снижает сферы его практического применения:
- Нагревательная пленка отделяет уложенную плитку от клеевого основания, что чревато деформацией плитки. Поэтому для создания теплого пола на основе плетки этот материал применять не рекомендуется.
- Инфракрасную пленку можно применять только в том случае, если пол выполнен на основе ламината, линолеума, паркета или похожих материалов. В таком случае деформация материала происходить не будет.
Возможные причины поломки
Прохождение тока к нагревательной системе осуществляется через терморегулятор, основной функцией которого является включение и отключение пола, и регулирование силы его нагрева. Как только он достигнет заданной температуры, термостат отключается, что происходит так же при сильном перегреве покрытия.
Что же может стать причиной слабого нагрева пола или полного отсутствия тепла?
-
Читайте также:
Как правило, чаще всего виновниками являются:
- Терморегулятор, поэтому проверку нужно начинать с него. Чтобы убедиться в его неисправности, следует демонтировать прибор, отключив предварительно свет, и проверить мультиметром.
- Если пол кабельный, то причиной поломки может стать его обрыв. Это происходит либо при монтаже, либо какими-то механическими воздействиями, например, дрелью при ремонте. Проверка кабеля проводится измерением его сопротивления и изоляции.Если данные превышают показания техпаспорта более чем на 5%, значит, он поврежден или в нем есть обрыв. В инфракрасной системе возможна быстрая порча пленки из-за недостаточно плотного покрытия.Если был положен, например, тонкий линолеум, то продавить пленочный пол сможет даже женский каблук.
- Датчик температуры так же может стать причиной неисправности. Если основание прогревается не на полную мощность, то он попросту не отключается и пол работает без остановки круглосуточно, что приводит к высоким энергозатратам. С другой стороны, если термодатчик находится слишком близко к нагревательным элементам, то он будет быстро разогреваться и отключаться, а пол при этом нужной температуры так и не достигнет.
Как починить электрический теплый пол читайте ниже.
Чтобы избежать поломок теплого пола, при его монтаже следует принимать во внимание ряд нюансов:
- При расчете размеров греющих элементов нужно учитывать площадь комнаты, незанятую мебелью. Это связано с тем, что элементы теплого пола не рекомендуется укладывать под громоздкими предметами интерьера ввиду возможного перегрева системы и выхода ее из строя.
- Покупка нагревательных элементов пола должна осуществляться с учетом их необходимых размеров, так как подрезание кабелей при монтаже может привести к поломке системы вследствие снижения ее прочности.
- Греющий кабель не следует располагать на грязном основании пола. До начала монтажных работ его нужно тщательно очистить.
- В процессе укладки теплого пола ходить по нему не рекомендуется во избежание поломки греющих элементов жесткой подошвой обуви.
- Температурный датчик следует устанавливать так, чтобы при ремонте терморегулятора к этой детали системы был удобный доступ. Датчик рекомендовано располагать в гофрированной трубке.
- Вокруг греющего элемента не должно быть пустот, они могут стать причиной перегрева кабеля и выхода его из строя.
- В процессе монтажа теплого пола рекомендуется изготовить на бумаге его схему с указанием размеров. Она может потребоваться во время ремонтных работ и позволит не задеть кабель или трубу системы при работе с цементной стяжкой.
- После укладки провода его проверку следует выполнять путем измерения сопротивления. До окончательного высыхания стяжки теплый пол включать нельзя.
Электрическое сопротивление пола должно соответствовать его паспортному значению, указанному в документации, прилагаемой к комплекту. Замеры сопротивления следует выполнять до и после монтажа системы.
Мощность и количество матов для помещения
Подсчитать количество матов можно по простому алгоритму:
- Если теплый пол будет использоваться в качестве вспомогательного источника нагрева, то достаточно норматива 120-150 ватт на 1 квадратный метр. Если же пол будет основным источником тепла, нужно добавить примерно 30% (то есть 150-190 ватт на 1 квадрат).
- Померяйте длину и ширину комнаты, а потом перемножьте эти показатели — так Вы получите площадь помещения. Обратите внимание, что не рекомендуется монтировать теплый пол под мебелью и бытовой техникой. Поэтому неиспользуемые фрагменты нужно также померять и вычесть из общей площади.
- Соотнесите маты с полученной площадью. Обычно маты продаются в виде автономных фрагментов-мотков. Чтобы получить нужное количество матов, разделите площадь на габариты и округлите в большую сторону.
Расчет материалов
Очень часто производители теплого пола предоставляют в комплекте специальные таблицы, по которым можно с легкостью определить нужное количество по установленному шагу укладки. Чтобы рассчитать пленочный теплый пол, достаточно просто измерить площадь помещения и подобрать нужное количество элементов. Также нужно учитывать провод, которым будут соединять все элементы системы между собой. Помните, что подключать теплый пол напрямую к розетке категорически запрещается.
После подведения итогов по объемам материала проверьте, каким окажется общая потребляемая мощность, и будет ли выдерживаться такая нагрузка. При отрицательном результате следует провести замену предохранителей-автоматов на более мощные.
Как правильно подсчитать длину кабеля?
Расчет длинны кабеля
Греющий кабель подсчитывается по несколько иному алгоритму:
- Подсчитайте общую площадь комнаты, а потом умножьте этот показатель на энергопотребление комнаты. Напомним, что последниый показатель равен — 120-150 ватт на квадрат (вспомогательный источник тепла) либо 150-190 ватт на квадрат (основной источник).
- Изучите упаковку с кабелем — там должен быть указан показатель мощности для 1 погонного метра кабеля. Разделите число из предыдущего пункта на мощность погонного метра — Вы получите общую длину кабеля, который понадобится для нагрева пола.
Основные правила монтажа
Монтаж полов будет отличаться в зависимости от того, какой материал применяется — кабель или маты/пленка. Ниже перечислены основные отличия.
Как монтируется пол на основе кабеля?
Примерный алгоритм действий:
- Подгоовка основания (выравнивание поверхности, грунтование, создание канавок под электрическую проводку и отвод).
- Установка термостата, раскладывание и монтаж кабелей по подготовленной схеме, соединение проводки с термостатом, монтаж датчика температуры.
- Выполнение стяжки для фиксации проводов, нанесение клея, укладка плитки, заделка швов (при необходимости), очистка рабочей поверхности.
Как монтируется пол на основе матов?
Примерный алгоритм действий:
- Подготовка основания (выравнивание, грунтовка, покраска), а также нарезание матов на блоки соответствующей длины (если есть такая возможность), изоляция краев.
- Монтаж слоя на основе фольги, который будет отражать инфракрасное излучение от пола к плитке (можно обойтись без него, однако сильно упадет КПД системы).
- Укладка матов на защитном слое, их фиксация с помощью скотча + фиксация с помощью металлических скобов отводящей электрической проводки.
- Установка слоя на основе полиэтилена, который будет защищать маты от клея (большинство клеющих составов негативно влияют на работу нагревательных элементов). Установка датчиков и регуляторов.
- Нанесение клея на защитный слой, укладка плитки, заделывание швов, очистка рабочей поверхности от пыли и строительного мусора.
Калькуляция мощности
Нет никакой необходимости закупать материал по принципу «кашу маслом не испортишь».
- Во-первых, каждый лишний метр нагревателя, это дополнительные затраты.
- Во-вторых, даже если вы будете выставлять уровень нагрева на минимум, перерасхода энергии не избежать. А вы и так выбрали самый дорогостоящий способ отопления.
- В-третьих, излишняя плотность укладки негативно влияет на сами элементы (это касается кабельных систем). От взаимного перегрева возможно термическое разрушение изоляции или даже проводника.
При калькуляции обязательно учитываются климатические условия региона. Согласитесь, нет смысла монтировать мощную и энергоемкую систему, если температура в зимнее время редко опускается ниже нуля. И, напротив: в северных условиях, маломощный теплый пол будет бесполезен: 90% энергии уйдет на компенсацию мороза.
Типовой расчет мощности производится для условий эксплуатации теплого пола, когда средняя температура зимой не снижается дальше, чем –10°C.
- Комнаты общего пользования (гостиная, кухня, прихожая с коридорами) — 150 Вт на м²;
- Помещения постоянного пребывания (спальня, детская, кабинет) — 130–150 Вт на м²;
- Закрытый балкон или застекленная лоджия (открытые помещения не обогреваются) — 200 Вт на м²;
- Сантехнические помещения — 180 Вт на м².
Кроме того, расчет мощности на каждое помещение производится не по всей проекции пола, а только для открытых участков. Это особенность системы «теплый пол», она одинакова для всех видов объектов.
Принцип очень простой: под постоянно установленной мебелью или бытовой техникой, элементы обогрева не устанавливаются.
Такая технология применяется вовсе не по причине рационального использования площади нагрева (хотя и этот фактор надо учитывать). Рабочие элементы нагреваются довольно сильно. Для нормальной работы требуется естественная конвекция: теплый воздух должен подниматься вверх. Если сверху расположен предмет большой площади (шкаф, холодильник, стиральная машина), температура в районе нагревательных элементов будет повышаться, пока они не выйдут из строя. Либо автоматика постоянно будет отключать питание, и не даст возможности прогреть помещение.
То есть, вы должны замерить площадь помещения, затем вычислить среднюю площадь мебели, предполагаемой к установке, и вычесть результат.
Важно: Это основная проблема при монтаже теплого пола в стяжку. После того, как вы сформируете конфигурацию комнаты, и зафиксируете нагреватели «в камне», передвигать мебель будет нельзя.
Разумеется, типовое расположение мебели не меняется десятилетиями. Но если вы хотите кардинально изменить дизайн интерьера, ничего не выйдет.
На самом деле, это решаемый вопрос. Во-первых, если вы укладываете инфракрасные нагреватели пленочного типа, конфигурация легко меняется (стоит только приподнять финишное покрытие). Во-вторых, «монолитную» укладку тоже можно изменить, не трогая сами элементы. Правда, придется немного переплатить за «лишние» участки и кабель питания.
Детальная схема монтажа
Выше мы рассмотрели краткий алгоритм монтажа теплого пола. Давайте теперь расмотрим установку более детально. Для удобства мы разделили монтаж на этапы, что поможет Вам легче запомнить материал.
Подготовка электрической схемы и вспомогательные работы
Сперва необходимо составить примерную схему монтажа электрического оборудования. В случае применения матов все просто — достаточно лишь прикинуть, как примерно они будут располагаться по длине и ширине. Если же используете провода, то нужно определиться со схемой их расположения — оптимальными схемами будут «змейка» или «улитка». На этом этапе также рекомендуется определиться с расположение термостата, поскольку от его положения будет зависеть конструкция сисетмы в целом.
Подбор всех необходимых материалов и оборудования
Теперь необходимо посетить магазин и купить следующее оборудование:
- Провода либо маты.
- Дополнительная проводка для подключения к термостату.
- Термостат и датчик температуры.
- Ленты (фольга или пенофол + полиэтилен).
- Плитка и клей для нее.
- Заземляющий медный кабель.
Обратите внимание! Также рекомендуется купить устройство аварийного отключения питания, которое будет отключать подогрев при скачках напряжения (иначе провода и/или нагревательные элементы быстро перегорят).
Подготовка поверхности
Также не забудьте подготовить пол для установки. Оптимальный алгоритм действий:
- Сперва оцените характер пола. Если есть много выбоин или трещин либо пол в целом сильно кривой, то рекомендуется выполнить заливку бетона.
- Если повреждений не слишком много, будет достаточно обработки с помощью шпаклевки (оптимальный вариант — финишная шпаклевка).
- После высыхания очистите поверхность от мусора и пыли, а потом нанесите толстый слой грунтовки (можно в два, хотя в этом мало практической пользы).
Теплоизолятор и его монтаж
Чтобы снизить теплопотери, после высыхания грунтовки рекомендуется создать слой теплоизолятора, который будет отражать тепло на плитку. В качестве материала-теплоизолятора рекомендуется использовать качественную фольгу либо материал под названием пенофол. Клеить фольгу следует с помощью специального клея — тогда как на пенофоле уже есть клейкая поверхность на одной из сторон, что заметно упростит его монтаж.
Устанавливать теплоизолятор нужно по всей площади, на которой будет монтироваться нагревающие элементы (оптимальный вариант — по всему полу). Теплоизолятор также должен немного покрывать стены (на 5-6 сантиметров), чтобы тепло не скапливалось в углах (частая ошибка новичков). По периметру комнаты обязательно установите краевую ленту (демпфер). Она будет защищать греющие элементы от прямого контакта.
Зачем нужна металлическая сетка и можно ли без нее обойтись?
Если у Вас плохие стены и пол, можете выполнить армирование поверхности с помощью металлической сетки. Предпочтение отдайте тонкостенному металлу, который не будет занимать много места, а тепло будет поглощать по минимуму. Сетка укладывается по всему полу, а сверху стелится слой полиэтелина с небольшим заходом на стены. Края полиэтилена рекомендуется приклеить к стене, чтобы надежно зафиксировать их.
Термостат и термодатчик — как они ставятся?
Теперь установите термостат и температурный датчик + штробу к нему. Обратите внимание, что это — две разные запчасти, которые выполняют разные функции:
- Термостат крепится он в стену рядом с розеткой или напрямую подключается к электрической сети. Он подключается к нагревательной установке, а нужен он для регулировки ее работы (например, чтобы выбрать температуру).
- Датчик ставится на пол (оптимальный вариант — монтируется в изолированную с одного края гофрированную трубу в штробе). Датчик подключается к термостату с помощью проводов, а нужен он для независимой оценки работы системы (на случай, если основной термостат выйдет из строя).
Монтаж нагревателей на пол
Теперь можно приступать к монтажу нагревающих конструкций. Методика монтажа будет зависеть от применяемой технологии:
- Электрические кабели. Как уже было сказано ранее, кабель укладывается по всей поверхности двумя способами — «змейкой» или «улиткой». На полу провода располагаются очень свободно, поэтому рекомендуется их зафиксировать с помощью хомутов или клейкой пленки. Концы проводов не забудьте подключить к термостату.
- Маты или пленка. Эти материалы крепятся предельно просто — они растилаются по поверхности и сдвигаются в нужные места при необходимости. В применении креплений в большинстве случаев нет необходимости, хотя при необходимости можете зафиксировать их с помощью скотча. Концы проводки прикрепите к термостату согласно инструкции.
Укладка заземления
Помимо этого рекомендуется тажке выполнить заземление получившейся установки, чтобы в случае повреждения кабеля пол не наэлектризовался. Для заземления обычно применяется толстый медный кабель, а многие термостаты оборудованы специальным блоком, который будет выступать в роли заземлителя. Если такого отверствия нет, то можете купить устройство-заземлитель и подключите к нему медный кабель.
Заливка стяжки, укладка плитки
Если в качестве нагревательного элемента Вы использовали провода, то по завершении всех работ рекомендуется сделать стяжку пола с помощью смести на основе песка (3 доли) и цемента (1 доля). Смесь заливается водой и размешивается до нужной констистенции. Если смесь получилась слишком жидкой, можно добавить клей ПВА, чтобы сделать ее более клейкой. В случае использования матов стяжку делать необязательно — однако следует постелить слой защитного полиэтилена.
После высыхания стяжки можно приступать к укладке плитки. Для этого покройте часть поверхности клеем и положите на него керамическую плитку (не забывайте ставить пластиковые крестики, которые помогут повысить прочность конструкции). Постепенно покройте плиткой всю поверхность, не забудь заделать швы. Спустя 1-2 дня швы полностью застынут и Вы получите полностью работоспособный теплый пол, выполненный своими руками.
Виды и характеристики котлов
Существует много вариантов подключения теплого пола к котлам. Они делятся на газовые, электрические, твердотопливные, дизельные, комбинированные.
Электрические
Электрический котел является самым дорогостоящим источником нагревания теплоносителя, но, в то же время, и самым простым в обслуживании. Вода нагревается при помощи ТЭНов или с помощью индукции.
Твердотопливные
Такие модели котлов считаются самыми экономичными в наше время, ведь для их работы можно использовать все материалы, которые горят. К таким относятся отходы древесины, уголь или полноценные дрова. Это выгодно и удобно, с какой стороны ни посмотри. Единственным их недостатком является необходимость контроля наполнения топки, хотя современные конструкции котлов позволяют огню гореть долго без человеческого присутствия.
Дизельные
Эта конструкция многим может показаться даже выгоднее газового котла, ведь источником теплоэнергии является горящая солярка. Он выгоден тем, что автономен, использует природный газ. Может функционировать долгое время сам, без вмешательства человека.
Комбинированные
Эта конструкция радует возможностью переходить с одного вида топлива на какой-то другой. Она может иметь как две топки, так и одну. Для смены видов топлива достаточно лишь заменить горелку. Такие варианты обогрева полезны для домов, где возможны временные проблемы с поставкой топлива.
Газовые
Конечно, самый распространенный вид котлов – это газовые. Они являются самыми экономичны и практичны, ведь газ имеет самую низкую стоимость, а коэффициент полезного действия – самый высокий. Газовый котел дает тепло за счет сгорания природного газа или менее популярного его вида – пропана. Такие конструкции не имеют специальных устройств, однако появились новые модели, включающие функцию под названием «теплый пол». Ее включение приводит к понижению мощности, что не эффективно. Визуально котел похож на маленькую тумбочку или подвесной шкаф. Он очень удобен для подключения теплого водяного пола в помещении.
Существуют разные типы котлов, которые различаются по многим параметрам.
Напольные
Такие котлы устанавливаются стандартным методом. Современные конструкции имеют небольшие размеры, что очень хорошо, ведь они не занимают много места. Могут использоваться для обогрева домов больших и маленьких площадей
Также, в отличие от настенных котлов, они не создают лишней нагрузки на поверхность стен, что немаловажно для каркасных зданий
Настенные
Прикрепляются к стенам, которые должны быть прочными, ведь вес котла немаленький. Используются для отопления не очень больших домов площадью до двухсот квадратных метров. Существуют модели, рассчитанные на площади побольше, однако здесь будет нужен и крепеж мощнее.
Также котлы бывают двухконтурные и одноконтурные.
Одноконтурные
Обслуживают лишь одну линию отопления. Считаются наиболее экономичными, потому что используют мало топлива, то есть газа.
Двухконтурные
Служат как для питания отопительной системы, так и для нагрева воды, которую можно использовать для нужд на кухне и в ванной комнате. Однако вода будет не настолько горячей, как от бойлеров или газовых колонок. Недостатком является то, что одновременно в двух режимах устройство работать не будет. Если вы подключаете ГВС, то автоматически отключается отопление.
Различаются и материалы теплообмена.
Стальные
Сталь – самый дешевый и простой материал. Он недолговечен: на нем быстро появляются трещины, ведь он подвержен коррозии. Современные разработчики стараются устранять эти дефекты с помощью нанесения разных покрытий.
В отличие от других котлов, имеют много преимуществ. Они сочетают в себе свойства и чугунных, и стальных материалов.
Чугунные
Они имеют антикоррозийное покрытие, при этом отличительной чертой любого чугунного материала является хрупкость, и котлы – не исключение. Поэтому надо внимательно следить за тем, чтобы нагрев был равномерным. Это не позволит котлу треснуть.
Медные
Медь используют для настенных моделей, потому котлы, сделанные из этого материала, имеют маленький вес. Такие материалы не подвержены коррозии, имеют небольшую инерцию, которая дает возможность быстро регулировать температуру.
Какие ошибки может допустить мастер?
Как видите, сама технология монтажа теплого мола не отличается какой-либо сложностью. Однако на практике в большинстве случаев эту задачу люди доверяют людям с опытом. Почему? Ответ прост — новичок при установке теплого пола может допустить множество ошибок и неточностей, которые сделают систему полностью или частично неработоспособной. Вот основные ошибки, которые часто допускают люди без опыта:
- Игнорирование установки теплоизолятора. Без слоя теплоизолятора действительно можно обойтись, поскольку его наличие не влияет на выработку тепла. Однако при его отсутствии большое количества тепла будет уходить в землю, а эксперименты показывают, что потери составляют 50-70%, что заметно снижает КПД. Конечно, Вы можете повысить мощность силовой установки, однако это не всегда возможно + серьезно растут расходы электричества.
- Неправильный монтаж теплоизолятора. По правилам теплоизолятор устанавливается по всей поверхности пола с небольшим заходом на стену. Если это правило проигнорировать, то тепло может начать скапливаться в углах, где могут быть небольшие трещины или неровности. Из-за этого также будут увеличиваться теплопотери (хотя, конечно, потери в данном случае будут гораздо ниже), что приведет к росту электропотребления.
- Игнорирование установки слоя полиэтилена. Если Вы монтируете систему на основе кабеля, то рекомендуется выполнить стяжку с помощью смеси песка и бетона. В данном случае полиэтилен можно не стелить, поскольку клей будет наноситься уже на защитный слой. Однако в случае монтажа матов такой слой не создается, поэтому рекомендуется застелить термоматы полиэтиленом. Дело в том, что карбоновые элементы очень чувствительны к клею, поэтому с легкостью могут выйти из строя во время использования.
- Неправильное расположение кабелей. Если Вы делаете систему на основе электрических кабелей, то их располагать нужно на достаточно близком расстоянии (хотя и скапливать их тоже не рекомендуется). В этом смысле схемы «улитка» и «змейка» являются очень удобными, поскольку при их применении просто контролировать расположение проводов относительно друг друга.
- Отсутствие температурного датчика. Многие люди не ставят на свою систему температурный датчик, ограничиваясь лишь установкой термостата. Это очень серьезная ошибка. Как показывает практика, многие современные термостаты обладают ограниченным периодом работы (5-10 лет), а в случае перепада напряжения они могут и вовсе начать показывать некорректные данные. Использование датчика в данном случае — это своеобразный защитный предохранитель, который позволит Вам дополнительно снимать сведения о температуре в системе, что позволит монитору работу теплого пола более надежно.
Обратите внимание! Большинство ошибок из нашего списка можно исправить и после монтажа, однако придется демонтировать плитку, снимать защитные пленки и так далее. Поэтому о правильном монтаже лучше подумать заранее.
Вывод
- Теплый пол представляет собой технологию, благодаря которой можно сделать плиточный пол с подогревом. Технология представляет собой хорошую альтернативу «водному греющему полу», поскольку она является более надежной и энергоэффективной. Технология проста в применении, специальные навыки и умения мастеру не потребуются.
- С технической точки зрения теплый пол — это своеобразный «бутерброд», который состоит из нескольких слоев. Основные из них — физический пол дома, теплоизолятор, нагревающий элемент, клейкий слой и плитка. Если пол здания неровный, рекомендуется выровнять его с помощью цемента.
- Различают две основные категории теплого пола в зависимости от применяемых нагревателей. Первая технология — это применение кабелей-нагревателей. Вторая — использование инфракрасных элементов на основе карбона. Вторая технология является более оптимальной, однако и денежные расходы тут будут выше.
- Установка теплого пола выполняется просто. Примерный алгоритм действий — расчистите пол, при необходимости залейте его бетоном, создайте слой грунтовки, постелите защитный слой, поставьте нагревающий элемент, постелите полиэтилен, распределите клей и положите плитку. Работы следует проводить поэтапно и аккуратно.
Почему ТП в доме много не бывает
Следует отметить, что если вы решились на водяные теплые полы, нет особого смысла ограничивать их площадь. Скажем, делать их только в двух санузлах и прихожей (площадь ТП при этом составит около 20м²). Лучшим решением будет сделать водяной подогрев везде, где планируется плитка (обычно прихожие, холлы, кухни, кладовые, и даже гостиные, отапливаемый подвал), а по возможности и в других помещениях дома, даже спальнях.
На это есть ряд причин:
- Небольшое удорожание за комфортный дом. При реализации водяного теплого пола даже на небольшой площади при наличии в системе отопления радиаторов, вам придется делать смесительный узел с регулировкой и насосами, покупать коллектор и обвязывать его с помощью запорной арматуры и труб. Будет этот смесительный узел работать на 10м² или на 100м² ТП, — существенной роли не играет. А стоить и в том, и другом случае он будет почти одинаково, ведь запорная арматура, смесительные клапаны и циркуляционные насосы будут одними и теми же. Да, коллектор ТП будет, скажем, не на 2 — 3 контура, а на 10, но стоить при этом он будет не в 3 — 5 раз дороже, а раза в 2.
- Стяжка все равно будет по всему полу. Если вы укладываете теплый пол только в части помещений в пределах этажа, перед вами все равно встает вопрос заливки стяжек по всей площади дома (этажа). Это нужно для того, чтобы у вас не было ступенек и порожков между комнатами: это неудобно, небезопасно, да и просто некрасиво. Заливать полы по плите перекрытия, утеплителю на плите или по утеплителю с теплыми трубами разницы нет — стоить это будет одинаково (цена идёт за площадь заливки). А вот потом переделать и в будущем добавить водяной обогрев в других местах будет очень сложно, а чаще — просто невозможно.
- Утепление пола первого этажа. Тут же встает вопрос и по утеплению полов в тех помещениях, где хоть и нет водяного подогрева, но утеплять их необходимо. Это касается перекрытий над подвалами и полов по грунту. Во всех домах это необходимо для уменьшения теплопотерь.
Таким образом, разница в деньгах при увеличении площади подогрева будет определяться только стоимостью трубы для теплого пола и стоимостью ее монтажа.
